Calfatage à l'epoxy

Un gros chantier en perspective
Le point le plus important pour la réussite c'est, comme le dit Kpit, d'arriver à un taux d'humidité stable du bois (5 à 8%) avant de commencer les travaux (dans des conditions stables d'humidité de l'air). Bien choisir la saison ou l'endroit où tu devras entreposer ton bateau.
Ce qui ne fonctionne pas du tout (à cause justement de l'instabilité du taux d'humidité) c'est le simple calfatage à l'epoxy : tu dois impregner la totalité du bois (intérieur et extérieur) pour un travail durable.

Les deux, mon Capitaine

Il existe deux sortes de coques tradi.
Celles des bateaux de pêche qui étaient calfatées d'origine et demandaient des calfatages réguliers que les gens de métier qui les armaient pouvaient leur accorder assez facilement.
Ce sont les plus flexibles et les plus faciles à faire dans le genre.
Les bateaux de plaisance construits sur ce principe exigent hélas la même régularité d'entretien de la part de plaisanciers pourtant moins disponibles.
Cette tâche nécessite un joint élastique; la résine époxide finira par casser, cisaillée par le mouvement des bordés.

Les vraies coques de plaisance obtiennent l'étanchéité par le gonflement d'eau des bordés juxtaposés, sans chimie jointive.
La fatigue les guette comme les autres, nécessitant de remplacer les pièces rongées.
S'il ne doit pas se substituer à l'opération précédente, le collage des pièces entre elles est d'autant moins hérétique que l'ensemble est plus rigide.

Alors, je continue mais ...
Merci beaucoup les gars, vos avis sont vraiment encourageants et, pour être franc, me remontent le moral ... c'est que je suis en train de poncer comme un chien, j'y saborde mes week-ends. Mais comme j'aime très fort mon bateau ...

Malheureusement, je n'ai pas de local et pas les moyens de me payer un professionnel. Par contre, je suis patient. Mon bateau séchote depuis cet été (retour de voyage) et j'aurai fini la mise à nu intégrale (coque lisse comme une peau de bébé)début janvier. A part mon problème de galbord qui me semble assez relatif (je n'ai pas encore réussi à trouver de la pourriture), le bateau est sain. Si le bateau me paraît assez sec, je voudrai profiter de mes congés d'été pour lancer l'opération "epoxy" (j'habite Bordeaux et généralement en été, il fait chaud).

Concernant les flippots, j'ai un peu la trouille. En fait, je ne me sens pas à la hauteur d'un tel travail (je suis seul). D'autre part, mon bateau était en bordés jointifs et il ne s'est pas trop ouvert avec le temps : je ne devrais pas étaler des tartines d'époxy dans les coutures. J'hésite néanmoins encore un peu ...

Dis KpitaineK, c'est quoi HEO ?

Merci encore
Olivier

sika
certain on fait le calfatage au sika , ca reste souple , de bonne tenue,a voir

le fippeauttage
hello,
ce n'est pas une operation tres compliquée et j'ai un copain qui a refait ainsi tout seul une coque de 18 m, c'est juste un peu fastidieux.
ceci dit, si ta coque est dans ton jardin (au passage joli bateau, qu'est-ce que c'est), moi ce que je ferai avant tout, c'est demander à un charpentier naval (un vrai, pas le menuisier du chantier du coin) de venir jeter un oeil car ces coques, surtout au niveau du galbord sont assez fragiles.
si tu veux des adresse sur bordeau, je dois pouvoir t'obtenir ça, j'ai une bonne amie à la frcm qui gere les ateliers de l'enfer à douarnenez.
bon boulot
jpierre

emplatre?
Ca a déja été ecrit, une coque en bois de yacht traditionnel joue. L'époxy est rigide. Si on calfate à l'époxy (entre les bordés donc) et qu'on le fait bien à sec oeuf corse, quand le bois reprendra son volume de croisière, ce n'est pas l'époxy qui cassera, mais probablement le bois. Là commencera le jeu des infiltrations, des bordés disjoints de leurs membrures etc....

La coque de la photo a probablement été construite en calfatage suédois, c'est à dire comme évoqué plus haut, avec des virures tellement ajustées que l'étanchéité est assurée par le contact. Un calfatage n'est sans doute requis qu'au Galbord et à la jonction quille/lest. Ce calfatage peut, lors d'un remplacement des parties en cause, être remplaçé par une solution moderne flexible de type sika. Mais toute opération de ce type exigent la dépose des virures impliquées. Un bateau de ce type n'est jamais tout à fait sec, il n'a pas été construit pour. Il est même sérieusement déconseillé d'hiverner au sec (mais attention au gel!). Lors de chaque remise à l'eau, on devra pomper qqs jours, puis le bateau retrouvera sa forme habituelle. Si le bateau est en eau douce, on peut en saler l'intérieur, ou créer des puits à sel au niveau des varangues et des membrures. La présence du sel empèche le bois de pourrir par saturation d'eau douce.

Il ne faut pas se faire l'illusion que posseder un tel bateau est une sinécure. c'est du travail, de l'inconfort et des frais.

En tout dernier recours, si la coque est si abimée qu'une rénovation complète s'impose, on peut envisager l'alternative de l'encapsuler. La coque devient alors l'âme qui rigidifie une coque extérieure en polyester/epoxy ou autre. Cela se paie cher en terme de poids, ce que certains chantiers compensent en rabotant les virures pour en diminuer l'épaisseur. Si ce type de rénovation a lieu, le bois reste alors sec même en service, et on peut entretenir l'espoir naif qu'il ne jouera pas assez pour se désolidariser de la gangue plastic. pour cette raison, la coque ne peut pas être epoxydée à l'intérieur, ce qui lui permet de respirer et de rester sèche.

La question est donc dans ce cas: la coque est-elle encore en bon état ou pas?

EH ! bien retient toi!!!!
sur La-Rochelle il y aun charpentier de marine,B.Despierre,à qui tu pourrais poser la qustion,mais attends donc pour l'époxy,qui de per ces capacités,mécaniques risque de compromettre l'ensemble de ton splendide navire!
il y a 20 ans le poly c'était la panacée,fini l'entretien,avec ce qu'on sait maintenant.
pour l'épxy,on a aucun recul,si ce n'est sur des unités modernes en CP éoxy,donc il, faut attendendre(on vois déjà des bateaux,nouvelle génération époxy qui commencent à avoir des soucis!!!!
je te conseille de bien te renseigner,avant de "condamner "ton bateau.
cordialement
jacquot

on jette pas l'anathène, Oh kpitaime
L'epoxy est très bien, malgre ce que tu dis, à savoir plus "précis" ce qui pour les amateurs que nous sommes signifie plus difficile à mettre en oeuvre correctement.
Il n'en demeure pas moins que, structure moléculaire ou pas, tout comme le polyester, il n'est pas flexible. donc Poly ou Epox, c'est itou pour Olivier.

Bonnin
d'Arcachon aussi a bossé avec Cornu.

Kpitaine K.....
non,non,non,je ne confond pas les deux ;-)
que d'ailleurs,j'utilise,moi aussi!
par contre,il s'agit de réparrations ou modifications ponctuelles,et sur mon canote en poly,pour une grosse répar'(du genre structurel)j'utiliserai avant tout du poly.
l'époxy,pour moi,me sert plutôt,sur des pièces(la barre,des hiloires...)
pour avoir vû,l'ancien bateau à moteur de Claude-François,pourrir jusqu'à la moèlle,puis être refait impeccablement à l'epxoy,je sais que ça marche,surtout dans ce cadre là,mais pour le canote à Olivier,qui a l'air en bon état,j'hésiterai pour une solution aussi radicale ;-)
je sais que tu utilises l'époxy sur ton Chassiron,mais as tu reconditionné la coque ainsi?
si oui,là,je m'écrase :-D :-D
amicalement
jacquot
PS,j'ai aussi fabriqué une douzaine de floteurs de fun board de vitesse et de slalom avec de l'époxy!!!!!!

sans vouloir en remettre une couche.
hello,
je voudrais mettre fin à une idee reçue qui tiens à notre treadition maritime:
non, une coque traditionnelle ne fissure pas si on remplace l'etoupe par des flippots collés à, l'epoxy.
cette technique du flippotage est untilisée dans le nord de l'europe depuis tres longtemps et sans soucis. c'est une question culturelle qui nous fait la rejeter, pas des raisons techniques.
le collage des flippots peut se fait avec n'importe quelle colle mais l'epoxy à l'avantage de pouvoir mieux absorber si chargée les eventuels defaut de surfaçage et donc d'avoir une meilleure tenue.
enfin, ce n'est pas une technique compliquée, on ouvre les coutures à la defonçeuse sur un tier de l'epaisseur du bordé, on encolle et on enfonce les flippots en force au maillet. une fois la colle prise, on rabotte et ponce pour affleurer les flippots à la coque et c'est fini.
ceci etant dit, dans le cas d'olivier je ne suis pas sur de la necessité de tout reprendre mais cela seul un veritable professionnel formé aux bateaux anciens pourra le dire.
moi ce que je commencerai par faire, c'est ecrire à paul aubin pour lui decrire les symptomes et lui demander ce qu'il en pense, et aussi bien il te proposera de venir voir lui meme.
amicalement
jpierre

Olivier ... le retour !
Re-salut les gars,

J'arrive avec des nouvelles fraiches qui vont faire jaser. J'ai contacté le proprio d'Askoy, un vieux grément réparé à l'époxy par des mecs semblent bien connaitrent le bois. Je viens de recevoir un coup de fil et ... en voici encore un qui n'a pas fait comme les autres :

1) il a flipotté les bordés à l'époxy intégralement : il y a donc 2 envellopes rigides constitués par les bordés babord et tribord

2) il a fait calfater à l'ancienne les liaisons entre les bordés et la quille, les bordés et l'étrave, les bordés et le tableau arrière.

3) il n'a surtout pas enduit le bateau à l'époxy (ni intérieur ni extérieur) afin de laisser le bois respirer : quelques couches de primaire et une peinture monocomposant.

Pour lui, les bordés peuvent être rigides mais les liaisons structurelles doivent rester souples.

Depuis cette rénovation, il a pas mal navigué. Le bateau est resté seul aux canaries pendant un an, puis seul aux antilles pendant un an et à nouveau seul au vénézuela pendant un an. Mise à l'eau, sortie de l'eau, soleil, humidité ... pas une fissure, pas une goutte d'eau à l'intérieur, pas une trace de pourriture ... juste des cafards lors des réarmements !
Le bateau vient de se bouffer le cyclone au vénézuela, il était sur un terre-plein et il est tombé ... pas trop mais un peu quand même : toujours rien de cassé, du solide.

Donc, voilà une solution hybride qui devrait ravir tant les "puristes" que les "modernes" ...
mais qui me laisse toujours aussi dubitatif : et moi alors, qu'est-ce que je vais choisir comme solution !

Si vous voulez en savoir un peu plus sur Askoy, le site est : www.askoy.pf[...]/

Precisions sur le flipotage d'Askoy
Salut Olivier,

Bon et bien je vois que les infos circulent vite et que tu as deja fait un compte rendu de notre discussion telephonique d'hier soir ! Ca fait du bien de voir que notre site Askoy sert a quelque chose ...

Un truc important par rapport aux flipots : le flipot remplace le bois que tu as enleve avec la defonceuse, donc il n'y a pas de risque de faire eclater la coque. Par contre je deconseillerais de flipoter une coque qui a traine au sec pendant des annees et dont les bordes sont tres ouvert car la on ajoute de la matiere la ou il n'y en avait pas a la construction. En fait l'idee du flipot est plutot de coller sur des surfaces propres de chaque cotes. La coque d'Askoy etait collee d'origine (en 62), le flipotage ne permet QUE de recolle les bordes entre eux.
Concernant le calfatage, il faut bien voir que le flipotage permet de coller des morceaux de bois qui sont dans le meme sens (longitudinal dans notre cas). Donc flipoter une rablure au niveau de l'etrave me semble pas une bonne idee : melange bois de bout pour les bordes et longitudinal pour la piece d'etrave. De plus les pieces genre etrave, quille et alonge de voute sont souvent dans un bois different des bordes (chene souvent) et je suis pas tres sur de l'homogeneite d'un collage chene acajou.

A propos du chene, je ne flipoterais pas trop une coque en chene car c'est un bois qui travaille beaucoup et les collages epoxy ne tiennent pas trop bien sur la duree avec du chene (probablement a cause du tanin). Pour la matiere des flipots, j'ai toujours utilise de l'acajou (denomination tres vaste ...). Une fois de plus je pense qu'il faut rester homogene au niveau des bois.
Je n'ai pas d'experience avec des flipots en pin sur coque acajou, mais je ne suis pas sur que ca soit une bonne idee car contrairement a l'acajou, le pin bouge enormenent en fonction de l'humidite et risque donc de faire coin entre deux bordes.

Concernant le calfatage a proprement parler j'ai utilise de l'etoupe et pas du coton. Ce calfatage a ete realise tres tres sere aux Canaries par un homme de l'art. Le joint sur le calfat est realise classiquement avec un melange de mastic de vitrier et de minium. Sur la duree (4 ans deja) je suis tres impressionne comme ca tient bien, surtout avec les differents sejours d'Askoy au sec en climat tropical.

Le Sika ne marche pas car il fini par se "macher" entre les bordes a force de bouger. Le pire reste le nettoyage car en general il reste bien colle sur les bordes, par contre entre apres 1 ans ou deux, il reste plus qu'une espece de puree pas etanche du tout au milieu ...

Un dernier exemple pour te convaincre de ne pas epoxyser une coque classique :
Askoy est un bateau tres tres etanche, neanmoins on a toujours un peu d'eau dans les fond. Cette eau entre par les coffres en nav musclee et est tres tres difficile a pomper, donc il reste toujours environ un demi litre tout en bas (1.3 metres sous les planchers ...). Curieusement, j'avait toujours une coulure de rouille au niveau d'une coupe d'eau entre la quille et l'etambot (vu de l'exterieur donc). Un peu comme si de l'eau rouillee coulait par cet endroit la. Le probleme, je n'ai pas de pieces feraille dant les fond, car tout est en inox (boulons de quilles et varangues). Bref mystere d'ou vient cette rouille. J'ai fini par trouver aux Canaries qu'il s'agissait d'une meche en acier qui etait tombe au fond et qui rouillait la depuis des annees ...
Tout cela (c'est pas clair hein ?) pour montrer que contrairement a ce que l'on pourrais croire, l'eau ne fait pas que rentrer dans un bateau, mais qu'elle peu aussi sortir si elle est plus dense (chargee de rouille par exemple). Imagine si cette eau rouille etait bloquee par une couche d'epoxy ou pire un tissus ...

Bon, je vous laisse, je part demain aux Antilles pour remonter Askoy de Grenade vers la Martinique. Au fait le bois c'est drolement solide : avec le cyclone Ivan, Askoy est tombe de ses calles, et reste appuye uniquement par le tableau arriere (en porte a faux sur toute sa longueur donc) avec 55 degres de gite pendant trois semaine avant qu'il ne soit remis vertical. Bilan un borde de bouchain fendu sur 30 cm ...

A++ Ludo

c'est pas facile a faire c'est sur.
et je n'ai jamais dis que ce l'etait, mais je l'ai vu faire et si c'est un boulot repetitif, c'est pas des plus compliqué non plus, il faut juste etre methodique.
ceci dit je ne sais pas si je ferai une partie de coque seulement, pour des raisons de coherence de l'ensemble, je pense qu'il faut soit ne rien changer, soit tout flippoter, y compris les liaisons verticales et entre des bois de sens différents.
c'est ce que j'ai vu il y a deja de neombreuses année (8 ou 10) et qui tiens encore sans soucis à ce jour.
mais les traditions locales ont la vie dure et ce type de travail genere encore beaucoup de scepticisme.
bon vent
jpierre

dans un numéro
de voiles et voiliers ou il était question d'époxy , un charpentier raccontait qu'il avait vu des flipots s'écraser lorsque la coque à gonflé.

donc si le bois des flipots est plus dur que celui des bordés , il y a un risque que ce soit le bordé qui casse . pas bon.

l'intérêt (et l'utilisation ) de l'époxy est très limité dans cette méthode puisqu'il ne sert qu'à immobiliser les flipots.

entendond nous bien, jean-pierre
je n'ai rien contre l'époxy.

toutes les réparations de mon bateau sont faites avec et il sera revêtu de trois couches de résine.

mais il est en bois moulé , à bordés francs classiques.

est il plus simple de poser un flipot que de calfater lorsque tu n'as pas de place pour travailler?

un argument plaide pour le travail par un pro: l'époxy nécessite un sèchage complet du bois pour adherer corrèctement.
sur une coque classique , qui dit sèchage dit rétractation . donc les flipots doivent être calculés en tenant compte du jeu normal du bois lorsqu'il se réhydrate.
pas évident...

enfin tu admettras que nous sommes loin du traitement époxy total dont il était question au début.
amicalement

2 fournisseurs
A l'Abordage à La Rochelle :
Toplicht à Hambourg : toplicht.de

2 fournisseurs
A l'Abordage à La Rochelle :
Toplicht à Hambourg : toplicht.de

Je ne suis pas spécialiste du bois, mais ce que je ferai : un traitement extérieur avec un primaire polyuréthane type G4 qui va saturer le bois et les interstices tout en gardant une certaine souplesse que n'a pas l'époxy.

bonjour,
tout a fait d'accord avec Calypso 2, c'est comme cela que procéde les vrai chantier bois comme le Conservatoire Maritime du Havre avec qui je travaille ( mais un peu loin de chez toi) jamais d'époxy pour calfater, oui pour des joints congé, ou pour coller du cp, ou strat du cp.....n'abime pas ton beau bateau , salut LECELTE

ce message a 9 ans..... mais peut être aurons nous des nouvelles du résultat :)

AU cours de ma carrière de charpentier de marine, j'ai flipoter plusieurs bateaux en bois ( pontus de méditérannée, yachts à voiles allant de 7,20m à 16,7On. Aucun de ces bateauc n'a souffert de ce type de réparation.
Il faut toujours utilier un bois plus "tendre" que celui du bordage pour réaliser le flipot.
Le Red Cedar est particulièrement bien adapté; plus tendre que la pluspart des bois de bordage généralement rencontrés.
On utilisera de préférence l'époxy, mais pour des unité de petite taille on pourra également utiliser des colles polyurethane de type PU 100. Dans la mesure ou le budget le permettra, j'utiliserai par défaut l'époxy.

La difficuté réside principalement dans l'ouverture des coutures et leur nettoyage.
Les scies oscillantes sont un outil parfaitement adapté pour la réalisation de cette opération, mais il conviendra toutefois de bien régler la profondeur de coupe de manière à ne pas attaquer la membrure! A fortiori si il s'agit d'une membrure ployée.

Une fois les coutures bien préparées (propres, sèches et bien dégraissées), il conviendra de bien ajuster le flipot. Il sera nécessaire de le présenter certainement plusieurs fois "à blanc", c'est à dire sans trop le forcer en position.

Une fois cet ajustage satisfaisant, il n'y aura plus qu'à le coller.
Le flipot débordera de la couture de quelques millimètres qui seront ensuite rabotés puis poncés.

Il conviendra également de bien respecter les temps de polymérisation de l'époxy et d'attendre au moins une dizaine de jours avant de préparer la coque pour recevoir sa nouvelle peinture.

On peut également priviligier un flipotage en "deux temps": le première étape consistera à flipoter les "oeuvres vives", l'année suivante, l'opération sera réaliser sur les "oeuvres mortes". Cette technique permmetra "d'amortir" l'opération; sur le plan mécanique (tension/blocage de la coque), sur le plan financier, mai aussi sur le plan de la charge de travail si les travaux sont réalisés par un amateur sur son temps libre.
A titre d'exemple: pou un Cornu de 7.20m (à arrière norvégien), il m'a fallu 8 semaines pour terminer le travail (flipotage fini et prêt à vernir, Hé oui, il s'agissait d'une coque vernie et qui était destinée à le rester!). A raison de 40h/semaine...

Bon courage!