Cable elec rigide ou souple ?

35w sur 10m du 2.5 c'est pas idiot même si un 1.6 est sûrement plus facile à passer, avec seulement 3A la chute de tension ne doit pas être très grande (pas bien dur de faire un test dans son garage).
Sinon du torsadé pour une allim c'est pas vraiment utile. Par contre le souple supporte mieux les vibrations, d’ailleurs dans une voiture il n'y a que du souple.
Un simple cable souple électrique 220v avec une belle gaine de protection autour me semblerais plutôt approprié, non ?

Bonjour tout le monde. Éternel dilemme sur les bateaux, cependant, j'ai lu un post ou il est dit que le fil rigide est mieux parce-que l'oxydation due à la présence du milieu marin n'affecterait pas la résistance électrique de ce type de câble alors que dans un câble souple, cette oxydation séparerait chaque brin et affaiblirait la résistance de l'ensemble ????
Bon vent à tous les Matelots.

Fil souple indispensable sans oublier d'étamer à l'étain toutes les connections. Les sertissages à la pince ne valent rien : souder !

Là n'est pas la question : même en cas de sertissage, il faut déposer de l'étain sur les extrémités pour éviter l'oxydation et assurer une conductivité électrique protégée

Le câble souple existe aussi en étamé, certes plus cher, mais pas de soucis d'oxydation à venir. Ne pas oublier un petit bout de gaine thermorétractable sur les cosses (soudées ou pas selon l'usage).

Ne pas souder le fil souple: l'étain remonte dans les brins par capillarité, le cable devient rigide et cassant. Il faut sertir les cosses et abondamment couvrir l'embout câble et cosse avec de la graisse pour éviter à l'humidité de remonter. J'ai tout essayé, c'est à priori ce qui tient le mieux. Mais souder, c'est la cata!

Hisse et ho c'est le café du commerce .

Les recettes techniques depuis longtemps éprouvées ne sont plus sur HeO depuis un certain temps ..

Les certitudes de bricolos aventureux n'ont jamais fait avancer l'état de lard . :star2:

Il a fallu entièrement refaire un faisceau électrique dont les cosses avaient été étamées (ordre d'un ingé de l'équipe parti voir ailleurs depuis cette malheureuse expérience). Avec les vibrations, toutes les connections étamées cassaient les unes après les autres.
Une petite fortune et beaucoup de temps perdus pour un phénomène bien connu!
Bon, c'est vrai, ce n'était pas au café du commerce mais en course...

L'ancienne norme Lloyds A1 interdisait la soudure,
En aviation, la soudure est interdite,
En centrale nucléaire, la soudure est interdite,
En construction automobile, il n'y a pas de soudure (je ne connais pas la norme)

Il y a peut-être une raison.

Les rédacteurs de toutes ces normes devraient fréquenter les cafés du commerce?

:pouce:

Bonjour ernestpt

Dand les leroy et autres tu trouveras peut etre du 3x2.5 moins cher
que du 2x2.5,normal il y a plus de ventes,alors prend du 3 fois.Un fil de plus un jour cela peut etre utile.

Le Moko

Fulup
je ne dis pas qu' ils sont les moins cher mais regulierement le 3x2.5
et moins cher que le 2x2.5

Voili voilou

Le Moko

L'etammé souple est mieux que du souple ordinaire, mais il n'en reste pas moins que des dominos c'est moins bien que des borniers de connections à pression, et que les soudures doivent être évitées sous peine de fragiliser les câbles (surtout les petits).
Ceci étant dit, quoiqu'on utilise un peu d'eau de mer la dessus et ça finira bien par merder !!!

Il est vrai que la norme impose du fil souple.
Je me demande néanmoins si du fil rigide ne résisterait pas, finalement, assez bien en souplesse et mieux à l'oxydation. Je crois d'ailleurs que c'est moi qui avais déjà dit çà dans un post, mentionné ci dessus. Mais c'est juste une interrogation: reste à valider, à définir les conditions de mise en oeuvre pour éviter une rupture, etc... En attendant, on respecte la norme.
Deux certitudes :
- pas la peine de préconiser de mettre du souple si c'est pour l'étamer. Une fois étamé, il sera aussi cassant que du rigide. En plus, la soudure à l'étain évolue au cours du temps, et au bout d'une dizaine d'années ça devient des grains.
- dans la résistance à l'oxydation, l'isolant joue un rôle déterminant aussi. Les PVC des fils bâtiment sont des éponges à eau salée et le fil s'oxyde à l'intérieur. Rien ne sert d'étamer les extrémités dans ce cas.

Salut.
Ne faudrait-il pas prendre en compte l'emplacement et la fonction du câble ?
Par exemple, un câble dans le mât remue souvent en permanence...
Par contre le fil d'un feu de route placé sur le balcon avant peut être totalement immobilisé. Et, sachant que le feu plonge régulièrement dans l'eau salée, personnellement, je soude !!! Et y'a pas (plus) de problème.
Ce que j'ai concrètement constaté : Quand je ne soudais pas je devais régulièrement revoir les contacts oxydés... Depuis que je soude, ça marche, et ça ne casse pas.
Peut être que ceux qui voient leurs fils casser devraient penser à les immobiliser. Et dans ce cas, même les fils rigides pourraient (peut être) résister.

Comme le souligne PABA, les isolants des conducteurs type "batiments" ne sont pas prévus ni pour les UV, ni pour l'eau salée... Bien que certains câbles tiennent mieux que d'autres.
Il existe de multiples types d'isolants dans ce domaine et les câbliers en proposent de toutes sortes.
Des normes existent pour cela comme le souligne AICA et il ne faut pas les négliger afin de choisir les câbles qui sont adaptés à notre utilisation et surtout accepter d'en payer le prix!

Sinon il faut accepter que le câblage effectué avec des produits "standards" soit périssable à court ou moyen terme et nécessite d'être refait régulièrement.

Pour ce qui concerne l'oxydation des jonctions, nous ne devrions pas pallier à un défaut d'étanchéité de l'appareillage (qui a pour conséquence de créer de mauvais contacts sur un connecteur qui n'a jamais été prévu pour être "dans l'eau salée") par une connexion soudée.
Si l'appareillage est étanche, il n'y a aucune raison que la connexion s'oxyde, même si cette étanchéité est difficile à obtenir. Mais pour cela encore faut-il utiliser les bons matériels.
On voit trop souvent des boîtes de dérivation type bâtiment avec sorties de câbles absolument pas étanches dans nos bateaux.
Tout le matériel adapté existe, faut-il encore se donner la peine et surtout le budget pour l'utiliser. :heu:

:pouce: Entre Stephane 1959 et Keltaga je crois que tout le raisonnable a été dit... Mais bon, certains aiment bien Mister Murphy...

Soudure
Bon, le tour paraît être fait des diverses opinions ; passons à la soudure. Vous faites comment pour "souder à la bonne température". Y a t il une combine pour savoir avant que la soudure soit faite ?

Lionel

La température ne change rien !

Ce qui cause la coupure du fil, c'est la transition brutale en le souple et le dur .

Chacun raconte sa vie sur ce fil en oubliant que :
1 - il est préférable de respecter les normes,
2 - on ne traite pas de la même façon un câble de 50² et un fil de 0,75mm² .

Le fil ou le câble étamé est certainement la meilleure solution mais il est extrêmement difficile de s'en procurer .

Les embouts sertis sont extrêmement fiables à condition d'être de bonne qualité et d'être serti avec une pince digne de ce ce nom (Facom par exemple) .

Dans les gros diamètres, la pince hydraulique est indispensable .
Mais il faut apprendre à s'en servir !

et pour étamer ou souder , on utilise de la soudure qualité electrique ou electronique , et surtout pas le machin de plombier, pas fait pour cela,pas de durée dans le temps.

pour moi , étamage extrémité,gaine thermo, cosse adaptée ou autre jonction, jamais de domino en marine.

les anglo saxons ne jurent que par le fil étamé , en europe , non , pourquoi ?

Bonsoir BD

En parlant de câble électrique, il n'y a pas que l'âme souple étamée ou non qui est importante, mais aussi la qualité de la gaine.
Des normes existent, autant les utiliser,
pour le marine HO7 RN8-F xxxx, (appelé Flextrême Aqua chez Prysmian)
c'est un câble industriel immergeable (10mètres), qui existe aussi en étamé.
Ce type de câble résiste aussi aux hydrocarbures et certains acides.

Pour la brasure à l'étain, aussi appelée "soudure", la qualité est primordiale, pour faire simple, il faut un fort pourcentage d'étain et de type électronique, cela donne des soudures brillantes et durables..
Pour ma part, je n'ai jamais vu de telles soudures se désagréger dans le temps comme indiqué plus haut... Par contre, une mauvaise soudure présente ce type de défaut, mais elles sont très reconnaissables par leur aspect grisâtre.
Pour la température, cela dépend de la masse à chauffer en fonction du fer utilisé (plus exactement de la panne et de la puissance du fer ou de la station), mais avec un peu d'habitude et surtout en se faisant montrer par un pro, on "sent" tout de suite si c'est bon ou pas, la soudure doit fuser rapidement et être brillante tout en ne surchauffant pas (signe: fonte de l'isolant). Une soudure à l'étain bien faite doit être rapide.

Enfin, avec une bonne pince à sertir (de type pro de 6 à 120mm2), on sertie jusqu'au 120mm2 en manuel, avec qualité, d'accord c'est physique, mais on ne fait pas ça tous les jours.
(Marques: Robur sur www.e-robur.agi-robur.com[...]ode/184 , Klauke sur www.klauke-france.fr[...]uel/18/ ).

Bien sûr, l'électrique est plus facile, mais les prix s'envolent.