BMS batterie lithium GWL

Beaucoup des batteries vendues par GWL avec de gros éléments 3,7V en série sont installées dans des locaux résidentiels secs. Le BMS vendu pas GWL est fait pour cette utilisation. Aucune carte électronique non protégée peut supporter sans dégâts la condensation ou simplement une goutte d'eau de mer. Avec le BMS toujours sous tension, il y aura inéluctablement une électrolyse du circuit imprimé avec destruction de pistes du circuit imprimé.

La lecture du certificat de conformité de beaucoup de BMS montre qu'ils satisfont en général uniquement l'essai EN61000-6-1 (Immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère). Cela prouve juste qu'ils ne perturbent pas les communications radio et qu'ils ne sont pas perturbés par les émissions radios. C'est le minimum imposé pour tous les appareils électriques et électroniques domestiques. Cet essai ne certifie en rien la robustesse de ces équipements vis-à-vis de l'environnement climatique et des perturbations électromagnétiques et chocs électriques.

Personnellement, je n'installerai pas un bms ou tout autre équipement susceptible de couper l'alimentation électrique 12V du bord s'il n'est pas conforme au moins aux normes CEM EN61000 parties 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 et 4-6 ainsi qu'à la norme EN60068-2-9 d'essais cyclique de température et humidité. Ces normes ne sont pourtant qu'une petite partie des normes exigées habituellement pour tout équipement électronique destiné à un véhicule ou même des normes exigées pour les "Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes" (EN60945).

C'est en partie pourquoi, sur mon bateau, j'ai installé de robustes batteries Winston 12V LiFeYPO4 qui sont étanches et réellement certifiées pour fonctionner sans bms. Leur robustesse qui est très supérieure aux batteries plomb ne justifie pas non plus d'ajouter des dispositifs de protection non conformes aux normes habituelles pour ce genre d'équipements sur tout autre véhicule.

Gooood morning ! (Vietnam...) !
;-)
Entierement d'accord avec J-Marc, les BMS ne sont pas fait pour un usage marine mais en utilisation statique (off grid) donc une installation comme j'ai chez moi pour éviter les coupures de courant nombreuses en cas d'orage.
La, un BMS peut etre utile,j'en ai un mais je vais l'enlever car il ne sert certainement a rien.
J'ai des Winston.
Pour votre usage, tikipat, il ne faut pas de BMS, trop exposed au brouillard humide et avec le sel, c'est la destruction des cartes du BMS rapidement.
Si en plus le BMS est trop faible et coupe l'alimentation du bord a cause de ses parametres, il est un danger pour vous.

Mais je pars du principe, verifie, que si les elements ou cellules sont de qualite (c'est TRES important), dans un bateau, il n'y a pas besoin de BMS a cause des intensite trop faible en charge et pendant le utilisation. Ca ne peut pas desequilibrer les cellules.

Mais le probleme c'est le suivant :
si on choisi pour une raison ou une autre des cellules de petit prix, on risque certainement d'avoir des cellules de petite qualite (grade B) qui seront desequilibree. Un BMS sera presque obligatoire mais ne fera pas vraiment l'equilibrage ou mal ou avec du temps si ces cellules sont de mauvaise qualite et il sera source de panne electrique ou electronique a cause de l'exposition marine.

Si on choisi des cellules de qualité, il y a le prix plus important, mais rentable dans le temps.
Il y a des vendeurs corrects du Ali ou ailleur, mais il faut les trouver et leur demander toutes les chiffre et caracteristiques des produits vendus, date de fabrication, numero de lot and so on... Si il ne donne pas, on jette le vendeur.
Winston, c'est le meilleur et le plus fiable et aussi le mieux adapte sur un bateau et totalement compatible battery ou circuit electrique plomb,mais je comprends que vous n'avez pas l'argent tout de suite ou a la banque avec un credit.
Alors il faut choisir d'autre marque reputee, il y en a plusieur, et pas des boites sans nom avec un plastique bleu ou gris dessus pour cacher l'origine.
Il faut aussi accepter de peyer un peu plus cher sur un vendeur connu mais - comme apparemment vous avez le probleme - pas un voleur comme vous avez actuellement qui vous oblige a perdre du temps en litige. Time is money !

Si on compare les solutions 4 éléments 3,3V et batterie 13,2 V de Winston chez GWL :

• 4 éléments 3,3V de 200 Ah avec BMS coûtent 1460 € TTC, soit 553 €/kWh
• 2 batteries 13,2V LiFePYPO4 étanches de 90Ah en parallèle n'ayant pas besoin de BMS coûtent 990 € TTC, soit 417 €/kWh
  

Pourquoi s'embêter à remplacer ses batteries plomb par quatre éléments 3,3V avec un BMS alors qu'on peut facilement remplacer ses grosses et lourdes batteries plomb directement par des batteries 12V 90Ah étanches, moins chères, qui peuvent être installées en parallèle sans aucune modification de l'installation électrique existante. Elles sont beaucoup plus robustes et sures que les batteries au plomb et ne nécessitent aucun équipement supplémentaire par rapport à ce que vous aviez en plomb.

Même en terme de poids, les quatre éléments 3,3V 200Ah pèsent 31,2 kg (sans les accessoires de montage et le BMS) alors que les deux batteries 13,2V 90Ah pèsent 29,2 kg et n'auront besoin d'aucun accessoire.

Une batterie 13,2V Winston de 90 AH peut en plus accepter un courant maintenu de décharge et de charge de 270A et 2700A en impulsion, même si l'intensité de charge recommandée est de 45A par batterie en parallèle.

C'est vrai qu'on trouve des éléments de 3,2V moins chers sur internet mais même sans parler de la capacité réelle de ces éléments, je suis perplexe quand je vois que la température maximale de charge de ces éléments est seulement de 45°C. Comment peut-on envisager sérieusement les installer dans un bateau et en particulier dans la cale du moteur sachant que la plupart des ces batteries ne sont pas conformes ni certifiées UN38.3 (certification de l'absence de risque d'incendie et explosion en cas de surtension, court-circuit, percement).

Il y a aussi d'autres batteries Lithium 12V moins chères sur internet, mais il est facile de constater dans leur notice que le courant maximum de décharge est limité par le BMS intégré à une valeur incapable de permettre le fonctionnement d'un gros convertisseur 220V ou même d'un petit démarreur, ce qui est embêtant sur un bateau. De plus, très peu sont certifiées UN38.3 pour l'absence de risque incendie et explosion. Il faut bien comprendre qu'il y aura une coupure de l'alimentation électrique du bateau si ces protections s'enclenchent, par exemple, en décharge à 65°C. Est-ce un risque acceptable en bateau ?

Bonjour bzh74,
Vous avez un parc equivalent de 400Ah, c'est bien ca ?
Je crois que le BMS n'est pas utile, et si vous pouvez donner les chiffres de l'intensite maximum en charge et en decharge, vous trouverez que vous ne depassez pas 0.3C.

De toute facon les cellules Winston, si elles sont equilibree au depart avant utilisation, ne demande qu'un controle de tension des cellules tous les 6 mois ou 12 mois pour securite. Elles sont beaucoup plus stables que d'autres marque.

Beau montage, felicitation, avec une remarque : quel gauge avez vous pour les cables, ils semble petits en diametre.

Charge 0.15C, decharge 0.&2C vous ne risquez pas de desequilibrer sauf, je le repete, si elles ne sont pas equilibree avant pose. Le BMS est inutile.

Mais pour le cable, mesurez la tension 12 volt sur les batteries et ensuite la tension sur le tableau de bord ou les cables du watermaker ou du frigerateur en fonction, il doit avoir une perte de tension importante avec 25 mm2. J'ai regarde la correspondance americain, c'est du AWG 4. Il est preferable de poser du AWG 1 soit 50mm2 pour avoir pas beaucoup de resistance et perdre de la puissance.
Dommage peut etre.

Pour les câbles, il y a le respect de la Division 240 qui impose de ne pas dépasser 5% de perte de tension entre la batterie et l'utilisateur final. Il y a aussi les limites données par type d'isolant pour limiter la température du cuivre et ne pas endommager l'isolant.

Les câbles de la batterie doivent être dimensionnés par rapport au calibre du disjonteur général ou à la somme des disjoncteurs du tableau sachant qu'il est prudent d'anticiper l'installation ultérieure d'appareils tels que les convertisseurs 220V qui consomment parfois beaucoup de courant.

Le pdf joint explique comment vérifier la conformité à la division 240.

La table 310.15 ci-dessous est extraite de la géniale application android Electrodoc qui est un excellent aide-mémoire pour les bricoleurs. Cette table donne l'intensité maximale dans un conducteur en fonction du type de câble. Exemple : Avec un câble de 26,7mm² et un isolant de la meilleure qualité qui permet une température de cuivre maximale de 90°C, l'intensité maximale est de 115A.

Le mieux , serait de prendre des modules Winston , pas leurs BMS ; faire comme BZH , poser un Daly qui est étanche ??

Un BMS 120A Dasy a le gros inconvénient d'admettre seulement 60A en charge en incluant toutes les sources électriques du bateau (panneaux solaires, alternateur, éventuelle éolienne et éventuel hydrogénérateur). Comme la protection de limitation du courant isole la batterie, la charge sera forcément pas très optimale avec de grandes périodes de coupure de la charge

Pour les autres modèles Dasy, le courant de charge admissible est toujours la moitié du courant de décharge admissible.

120A ce n'est vraiment pas beaucoup pour un bateau bien équipé car il n'y a pas beaucoup de marge de sécurité pour remonter l'ancre si le moteur est en panne ou utiliser un unique winch électrique qui peut consommer 90 à 140A selon la charge.

Lorsqu'on utilise son guindeau avec le moteur tournant, la batterie fait accumulateur et le courant fourni par l'alternateur à la batterie ne se coupe pas instantanément. Il n'y a pas de risque de détruire son alternateur. Ce qui est dangereux, c'est uniquement de couper le câble qui relie l'alternateur à la batterie alors que l'alternateur débite, que ce soit avec un faux contact, un coupe-circuit, un BMS, un relais ...

Une question peut-être idiote : ces batteries Winston, doivent-elles être mises obligatoirement avec les bornes vers le haut ou il n'y a pas d'importance ?

Bonjour,
Je vais devoir changer ma batterie AGM servitude 150 Ah après plus de 9 ans de service (tension de 5 V ce WE) et suis tenté par une Winston 12 V 90 Ah. Je vais devoir aussi remplacer le Cyrix pour un modèle "Li-ct" car j'ai aussi une batterie plomb de démarrage et le chargeur pour un modèle adapté aux batteries lithium (Ctek M15). Est-ce que cette mise à jour suffirait à l'intégration d'une batterie lithium ? Merci pour vos conseils

Je crois que passer au lithium est aussi, à capacité égale, une augmentation notable de l'autonomie et une diminution du poids embarqué. Certes, ça a un coût.
P.ex, sur VCC, la place est comptée pour les batteries. Je n'ai pu installer que 2 batteries AGM de 110 Ah, soit au maxi 110Ah de disponibles. Avec 2 lithium de 110Ah, j'aurais presque 200 Ah à ma disposition. Le choix est vite fait.