bientot une nouvelle competence : soudeur

:pouce:

Le préchauffage améliore en effet sérieusement la soudure et réduit la possibilité de criques au refroidissement. Par contre il n'élimine pas du tout l'alumine.

oui ce probleme de prechauffage a l'air impotant, la soudure parait bien plus facile quand c'est "bien chaud" je mne maitrise pas encore ce point

Et quelle satisfaction quand on y arrive ... ;o)

Quelques exemples en MIG (les 3 premières) et en TIG (la 01 étant bien sûr mes débuts assez pénibles... puis ça s'est nettement amélioré). Au TIG en position horizontale ça reste assez simple, mais dès qu'on passe en vertical en angle et pour peu qu'il n'y ai pas beaucoup de place, là ça devient franchement galère.

ç'est tres bien ,faire une soudure suivant un rayon aussi propre sur la bitte d'amarrage ,bravo

pour moi rien à dire ...sauf biensur les eternels grosseurs des cordons , c'est toujours toujours trop fort...

J'essaye tjs de faire fin, mais nondidjou que c'est difficile... Mais je ne désespère pas d'y arriver un jour :reflechi:

j'en suis pour l'intant au stade des photo 4 et 5, pour la 7!!! c'est pour plus tard !
J'ai acheté ma bouteille avec le poste( linde) , pour l'instant je debute elle n'est pas encore vide, il ne semble pas qu'il y ait de probleme pour le remplissage mais peut etre une reepreuve ( une chose a la fois)..
A priori il semble y avoir des aventuriers sur heo ( plus que prevu)

la soudure nécessite un refroidissement ralenti pour éviter plus tard les crics ( déchirement de l'alu au raz de la soudure dans le temps) phénomène observé sur mon mat soudé à l'époque par un soudeur pro.

Quelques idées sur la question.
- un soudeur qui sait faire de la soudure oxy-acéthylénique avec baguette de métal d'apport sur de la tôle d'acier doux possède le geste de la soudure TIG.
- On peut s'entrainer à la soudure TIG sur de la tôle d'acier doux si c'est plus facile à se procurer, bien sur métal d'apport acier doux.
- Pour avoir formé des soudeurs (niveau mécanicien d'entretien, pas soudeur professionnel), je commençais au milieu d'un morceau de tôle par des lignes de fusion sans métal d'apport pour obtenir un avancement régulier avec une bonne pénétration mais sans percer la tôle.
- Puis idem avec métal d'apport pour obtenir la régularité dans le geste d'approcher le bout de la baguette de métal d'apport dans le bain de fusion.
- Enfin sur deux morceaux de tôle placés bord à bord, pointage au milieu et à 1 cm ou 2 des extrémités puis fusion sans métal d'apport. Même chose sur une nouvelle tôle avec métal d'apport.
C'est une question de coordination des deux mains qui ne font pas la même chose !

Pour le pulsé, je commence par un réglage un peu passe partout, c-à-d que j'ai constaté qu'il convient assez bien pour des épaisseurs de 3 à 4mm:
Fréquence de base 100Hz, fréquence de pulsation 0,5Hz avec un rapport cyclique de 50%, courant moyen 130A ce qui donne un courant haut de +-190A et bas de +-60A, balance à 70%, évanouissement de 3sec et post gaz 20sec
En fonction de la taille de la pièce et de sa montée en t°, j'ajuste le courant moyen.

a l'arc enrobé j'ai toujours fait que de la merde avec des postes de merde..la je suis emerveillé par les perspectives de la technique. pour les reglage nemo1370 viens de donner la derniere touche a mes premiers pas dans le reglage (au pif j'avais pas si faux f=1.2HZ , balance 75%, I=180 et 50 A :bravo:
.
ce forum est vraiment top meme si je me fait engueuler parfois apar les administrateurs, pour mon enthousiasme debordant.

je sais: sur les forum strictement bateau surtout grand voyage, choix du bateau manoeuvre chacun reste sur son idee, mais je preche la (ma) bonne parole tout de meme

je suis étonné pour les électrodes au cérium 2% il me semblait qu'elles conviennent mieux aux acier et inox.Par contre les lanthane font tout et sont trés stables (dorée), par contre plus chers.

c'est sûr que lorsque l'on sait un peu souder l'acier, l'alu c'est pas plus compliqué ...

il faut souder à l'abri du vent ou des courent d'air pour que l'argon ne soit pas disperser ,

autre "truc" prendre des verres pour soudure speciale alu (different de l'acier) couleur bleu et non noir on y voit nettement mieux

Pour l'inox comme pour l'alu, j'utilise les grises au cérium. J'ai fait un essai avec une rouge thoriée, ça marche très bien, mais comme toi son côté radioactif ne me plait pas trop, je suis donc vite revenu aux grises.
Pas essayé les lanthane.

en parlant de "mouiller" comment ameliorer ca (prechauffe?)

Surtout un très bon dégraissage, nettoyage et décapage de l'alumine. Puis un préchauffage ça ne fait pas de tord.
Et enfin régler à la bonne intensité pour obtenir un bain de fusion de 6 à 7 mm de diamètre avec un arc qui "rentre dans la matière" (un peu difficile à expliquer par écrit, faut le voir pour bien piger..)

non j'ai bien compris mais alors ca a tendance a rentrer un peu trop si on n'a pas une avance tres reguliere , je suppose que la technique y fait puisque j'en ai pas

non pas de minilog , t'as vu le prix du poste c'est deja un miracle qu'il marche si bien , en esperant que ca dure ,

HAMA! là! moins d'accord! pas avec l'alu 20 fois plus de retreintt que l'acier,si ta pièce est ancré de l'autre coté par une autre soudure ,hyper tension avec des risques de déchirures. Chanfrein X ou V, talon de 2mm, au dessus du 5mm, Chanfrein V, petit talon 2mm en dessu du 3 mm et cassé l'angle sur la face non chanfreiné sous le talon et cassé les angles sur les petites épaisseures qui n'ont pas de Chanfrein (j'appel le talon la petite partie a la fin du V ou au croisement du X) je ne parle pas du talon de départ ou de fin

on chanfreine a partir de 9mm

Hama! je dirais a partir du 4mm dans ce souci de ne pas écarter les tôles mais de néanmoins fusionner pour ne pas créer de tensions et limiter les déformations. En corrélation avec mes explications au dessus.

jusqu'a maintenant j'etais a 120-130hz
ce midi apres vos conseil j'ai essayé aussi de changer la frenquence dans les 100 ca a l'air mieux (plus chaud et/ou plus de penetration et l'electrode resiste mieux aussi, bizarre)

Et puis, s'instruire chez les pros, sympas en plus, ça ne fait pas de mal:
www.soudeurs.com[...]te.html

@Motutunga
C'est la raison pour laquelle j'utilisais un Minarctig de chez Kemppi.
Tous les réglages sont auto, tu sélectionne la matière, l'épaisseur, et roule...
Continue, tu es sur la bonne voie. Comme cité dans ce fil, l'erreur est souvent de trop en faire: cordons trop épais, qui fragilisent en créant des points durs, et bien vérifier la pénétration sur des "carottes" en meulant dedans, et également au pliage/rupture.
Pour le vieillissement il faudra attendre...
Mais bon, un mec qui, comme toi, se lance seul dans la soudure alu, je n'ai pas de crainte, il y arrive!!
Bravo

Donc, bientot, comme pour le composites, un visu / partage d'experience ? :-)

bien sur on peut le trouver la
www.igbtig.com[...]uct.asp
ou la
cgi.ebay.fr[...]API.dll

he be tu es totalement hors concours avec ton bateau, moi qui croyais etre bricoleur ca calme.!
peut tu nous dire combien ca te coute en tout cette oeuvre: le bateau l'equipement le local tout compris
je prends le desing de ta delphiniere c'est parmi mes projets

"Mais au delà de la théorie......" , tu a entièrement raison. Car si l'apport de chaleur est proportionnel au carré de l'intensité du courant électrique utilisé, il est aussi proportionnel au temps (vitesse d'avance du cordon déposé), qui lui est le facteur humain. L'observation du bain de fusion (constance du diamètre, brillance, apport de métal) permet d'obtenir ou pas la régularité de la soudure. Donc c'est au bout de quelques km de soudure que l'on sait souder. mais la persévérance finit toujours par faire le bon soudeur.

Une bien belle réalisation, chapeau bas ! :bravo: :bravo: :bravo:

Quand je vois ce que demande comme boulot mes "simples" modifications d'un existant, une construction complète de cette taille.... ouuups j'aurais pas pu (ou alors il y a 25 ans :heu:)

Pour nous comme pour toi je crois? , c'est notre seule Habitation et on a mis beaucoup dessus mais on peut faire sérieusement a moindre coût, je pense car on a mis la totale en neuf: GE 7Kw désall 120l/h les winches Andersen dont deux 72 et un élect,2x 58 ,2x 52, 2x 46, poulies orbitales frédériksen (Ronstan maintenant) machine a laver etc. Mais quand je vois l'estimation de l'expert je ne regrette pas, ce sont des heures pas trop mal payées, mais tu me diras il faut faire la première mise!!
On avait tout vendu pour le réaliser
mais pour te dire ,J'ai un copain qui à fait un 17.6m en achetant beaucoup d'occase pour 120 KG € environ a la même époque.

Après avoir commis quelques bateaux en acier (une époque) mes moyens ne m'ont permis d'acheter qu'une épave de Wharram, et de la modifier à outrance. 4 ans et moultes modifs plus tard, je me retrouve avec un cata "unique" One of a kind, qui n'aura certainement, contrairement au votre, aucune valeur marchande, mais qui, comme pour vous, représente notre maison.
Qu'est-ce que ça me parait long tout ça, et plus compliqué que la soudure, le matériau plus fragile.
Prix de reviens, sans le temps passé 45k€, à la louche.
Inutile dans ce cahier des charges de parler de poulies Machin, de winches Trucs, etc, ici on est dans le basique...Mais les voiles, le mat, le gréement sont neufs.
Le programme reste la zone des Antilles , Venezuela, Trinidad, et plus généralement l'amérique centrale.
Comme dit motu, plus bas, ça restera du bricolage,et des rectifications.
En fait, chaque fois que l'on termine un poste, je me dis que j'aurais pu le faire autrement, mieux, etc.

un bug informatisue peut etre: je recommence: "les ayants droit et les mechants" n'ont un peu ramolli, je persiste petitement.
voila ca valait pas la peine , je pouvais me taire

bonjour,
je reviens vers nos specialistes pour un conseil pratique:
.
je "travaille" ma mauvaise technique avec des toles 5086 de 5mm, des electrodes bleues de 2.4 ( buse de 5 ou 6 et 7l/H) ,de l'apport de 2.4 = j'arrive 1 fois sur 3 a faire quelque chose d'encourageant.
les intensités en mode non pulsé sont comprises entre 135 et 165A:
en plusé entre 185/60 et 160 /50 A: bon deja c'est ma sauce je ne sais pas si c'est correct
si j'en crois les cours en ligne mes electrodes de 2.4 sont un peu justes pour les hauts amperages, j'ai donc essaye aujourd'hui avec du 3.2( buse de 7 et 8.5l/h), mais c'est la brodel ca marche pas , j'arrive a rien de bon , sauf si je monte l'amperage ( sans toucher le reste) de 15 a 20%...et encore ca fait des "patés" et ca penetre mal, l'arc n'est pas stable....j'aurais cru le contraire..
.
votre solution ??,

@motutunga

Les électrodes de 2,4 conviennent aussi pour ces épaisseurs, je n'utilise que celles là, avec buse de 7 ou 8 et 9L/min d'argon.
Par exemple, la photo jointe est un tube de 50x5mm en 6060 sur une colerette de 6,25mm en 5083.

Pour commencer, je te conseille de ne pas utiliser le mode pulsé, il y a déjà assez de paramètres à régler sans encore ajouter ces 4 là. Ainsi agis uniquement sur le courant et la balance. Et, dans un premier temps, essaye de bien maitriser la création et le maintient du bain de fusion et avancer sans ajouter de métal d'apport. Juste faire fondre. Une fois que tu as bien maitrisé ça sur différents type de pièce et différentes positions, même chose avec métal d'apport.

Quelques questions en vrac pour essayer de t'aider:

• Pourrais-tu préciser le type de soudure qui pose problème (bout à bout, en angle intérieur, extérieur ...) ? Et quel est le problème (porosités, pas de mouillage, boulettes...) Et éventuellement joindre quelques photos ?
• De combien de mm fais-tu dépasser l'électrode du bout de la buse ?
• Est-ce que tu l'affûtes ou tu la laisses droite ?
• Quelle est la balance (-65% est une bonne moyenne) ?
• La pièce est-elle bien décapée et éventuellement préchauffée ?
• As-tu un bon appuis pour la main qui tient la torche ?

problemes: angles, mouillage = pas le meme sur les deux pieces, boulettes oui
j'utilise le mode pulse pour les soudures montantes et en plafond car je doit essayer au plus vite de maitriser ca pour ce que j'ai a fair
electrode aiguikkée a 45° , 5mm
balance entre 70 et 80 %
piece disquée + brosse+ prechauffage
si bon appuis ca va, mais j'essaye aussi sans appui car je pense que ce n'est pas toujours possible, et la c'est la merde totale.
.
hier soir j'ai reussi a faire quelques chose ( clin a plat ) de correct a la fois avec les electrodes de 3.2 et de 2.4: avec les 3.2 ca penetre mieux ? je ne suis pas fixé: je m'en tient au metal d'apport de 2.4 ca me parait plus facile a doser.

par contre je comprends mal ce truc du prechauffage ...

imaginé prechauffer un bateau tout alu de 120m de long???

on ne prechauffe que pour des pieces mecanique de forte épaisseur 20 ou 30mm certaiment pas pour de la tole ou pour de la tuyauterie .

Par contre si tu veux suivre les regles de l'art il faut mettre du plat en cuivre sous la soudure , il existe egalementi des bandes fait pour que l'on trouve dans l'industrie ,mais c'est cher

"combien de temps peut on souder en continu sans risquer de casser le machine:" En principe, c'est marqué sur la plaque constructeur de la machine (%temps)

Ce pourcentage est le facteur de marche, il représente le temps de travail et d'arrêt nécessaire au refroidissement de la machine pour une intensité donnée.
Dans ton cas, soudage à max 210A pendant 6 min puis arrêt pendant 4 min. Si c'est sans interruption, soudage à max 160A.

Par précaution il est quand même préférable de rester en deça des valeurs affichées par le constructeur de la machine

Petite précision, ce pourcentage se calcule toujours pour un cycle de 10min

bien ! :bravo:
tu vas pouvoir bientôt ajouter ça à ta liste de compétences ...
docs.google.com[...]eet/ccc