besoin d'aide pour le choix d'un système resine et peinture

en fait la structure bois est bonne et la stratif ancienne est tres bien collée au bois , mon idée était de ne pas tout décaper jusqu'au bois pour recommencer une nouvelle strat mais de recrer une barrière à l'eau mais surtout refaire une bonn e peinture

oui polyester

merci pour tes conseils pour le primer epoxy tu as utilisé quel produit et de chez qui ?

bonjour , de quel bois parlons nous , du bois d'arbre ou du bois de caisse , c'est du bordé classique ou du cp ou du west systeme ou autre .
si c'est du bois de caisse on le traite comme du plastique ,si c'est du bordé classique
c'est commpletement different ça bouge ....
alain

Surtout ne jamais sabler une coque en bois!

il faudra enlever mécaniquement la stratification, la ponceuse à ruban portative pouvant être une option, dur à tenir à bout de bras...

Comme le dit 60nora, il faut d'abord voir le support, bois d'arbre ou contreplaqué, le traitement sera différent

Laurent

j'ai constaté que le liquide contenu dans les cloques est trés acide la cloque se trouve entre la strat et l'enduit puis il y a deux couches de peintures ( rouge puis bleue ) puis un anti foulling plutot trés sec et adhére bien à la dernière couche de peinture

sais tu si un enduit qui serai pas bien appliqué produit aussi un liquide acide ?

tout ce qui n'est pas du bois d'arbre est du composite de plus ou moins bonne qualité
unCP 3 plis gavé de resine epoxy des deux cotés devient un sandwich qui a une resistance mécanique multipliée par 10 .par contre un contreplaqué 6 plis de meme épaisseur traité de la meme maniere sera moins performant .donc ...
j'ai fabriqué un aileron en cp de 5mm pour un portique que j'ai réalisé avec des barres de fleches de recup avec des platines soudées pour le recevoir en CP basique genre aile d'avion avec membrures et lisses renforcé à l'interieur par deux régles de maçon en alu qui servent à guider les fils .
résultat plus leger et plus solide qu'un portique en tubes d'alu et une "gueule" pas possible on dirait une subaru
alain :-(

Je pense qu'Alain a raison. Les cloques d'osmose n'apparaissent qu'en cas de tension osmotique et c'est rarement le bois qui permet cela. En revanche, il est probable que la résine soit décomposée. Je te conseille de faire tomber par rabot ou orbitale tout ce qui n'est pas sain. Tu risques d'abord un job énorme. Ensuite, réparation epoxy, avec strat ou pas selon la profondeur et l'étendue, en scarfant sur 5 à 10 fois l'épaisseur. Quand tu penses que ton surfaçage est satisfaisant, tu peux attaquer la finition dont je te parlais. En bref, ne répare pas au polyester/gelcoat si l'application n'est pas localisée. Passe à l'epoxy et peinture. C'est irréversible (fini le gelcoat) mais plus fiable. L'epoxy craint tout de même l'humidité. Il faut sécher la coque, sinon cela ne tiendra pas non plus.

effectivement c'est l'enduit qui à pas accrocher . et le sergé qui est dessous me parait bien peu impregné de resine ,les tissu sont sec !
faut tout enlever comme je disais plus haut .
faut revenir sur du sain pour garantir le traitement futur ,c'est un gros boulot!
et il n'y a pas à hesiter sur la suite,epoxy.......et comme dit piep et comme je le disais il faut etre sur à 100% que il n'y a pas d'humidité relative pour traiter.
il ne faut pas rechigner sur le prix et la qualité de la résine epoxy pour ne plus y revenir.
bon courage

je te déconseille formellement de sabler à cause du bois derrière . normalement sur une construction polyester on rabote (pelage avec un rabot spécial !!)puis on sable à basse pression humide pour terminer d'éliminer le sel et l'acide acétique contenu dans le cloquage osmotique.
je ne connait pas le travail qui à été réaliser au préalable et il est très difficile de juger comme ça!
mais il me semble qu'un disquage avec plateau souple et disque fibre grain 24 parait correct ,mais il faut un vrai coup de patte pour ne pas faire de facette, car plus c'est mal fait et plus il y aura d'enduit à faire!! et plus cela coutera cher . d'où l’intérêt de sous traiter la phase de pelage.
pour savoir si un stratifié où bois est sec il faut le mesurer avec un tramex (au mieux)pour avoir une échelle d'humidité relative et être sur à 100% du séchage, sinon il y a risque réel de problème avec l'epoxy.si il y a de l'humidité un cloquage général se fera à nouveau et l'humidité enfermé dans la résine ,voir le bois continuera sont travail de sape sans visuel extérieur ,sauf le jour où on le verra ce sera trop tard.
scarfer ça veut dire couper en biais deux pièce pour augmenter la surface de collage ,on scarfe pour réaliser un collage pour fabriquer un mat en bois par exemple, et cela permet de rajouter de la rigidité à l'endroit du collage (barre de flèche par exemple)

Bonjour , les photos montrent une osmose liée à une mauvaise stratification du bois , aussi le meilleur moyen de remettre à flot ce bateau , c'est le décapage à l'orbitale pour obtenir un fond de bonne qualité .
Ensuite , je ne saurais trop vous conseiller de refaire une stratification à l'époxy ss solvant (surtout pas d'apprêt qui contiennent des solvants et qui sont de haut poids moléculaire donc moins résistant à l'hydrolyse ) , je pense que vous trouverez votre vie chez West Système ou mieux chez Sicomin qui sont des spécialistes de l'époxy .Ils vous conseilleront sur la fibre à utiliser (ensimage et grammage ).
Une fois la stratification refaite , il faut protéger la strat. avec un système époxy ss solvant type VC Tar ou autre ( Sicomin aura ) , mais c'est important pour empêcher la fibre de risquer d'absorber de l'eau ( épaisseur mini 300 µ ).

Aprés réticulation complète du système complet , on peut passer à l'antifouling car le support aura été rendu étanche et résistant à l'hydrolyse grâce à l'époxy .
Pour la qualité de la réticulation de l'époxy , je vous conseille de travailler sous cocon avec un chauffage si la température passe en dessous de 15 °C . En dessous pas de réticulation et perte de performances mécaniques .
Bon courage

L'ensimage est un traitement de la surface du fil de verre ou de ke vlar qui permet de soit mieux mouiller le tissus constitué de fils , soit de mieux le travailler ( couper ou pré assembler ) .Celà peut être un additif pulvérisé à la surface , un bain en continu ou tout autre technique d'enduction .
Le conseil le plus important ,aprés le procédé , est de bien veiller aux températures de séchage car l'époxy en "réticulant" prends une dimension ou poids moléculaire qui peut varier en fonction de la température et les performances mécaniques et chimique ( résistance à l'eau de mer ) peuvent en dépendre .Le mieux , un bon 20°C ss un cocon ...

Bon courage