Batteries lithium pour grand voyage : quelles marques etc ...
Batteries lithium pour grand voyage : Quelles marques/types recommandez-vous ?
Bonjour à tous, et meilleurs voeux pour la nouvelle année.
Ayant un projet de grand voyage, j'ai l'intention d'équiper mon cata en batteries de service lithium lifepo4, afin d'être autonome. J'ai bien compris la nécessité de mettre des bms et controleur de gestion. La ou je m'intérroge, c'est quelles types/ marques de batteries je peux acheter, dans la jungle des offres existantes. J'aimerais des réponses uniquement de marins ayant franchis le pas et qui sont satisfaits de leur achat.
merci et bonnes navigations à tous.
Laurent
J ai depuis un an les " bleus " , 4 modules de 3.65 volts en 320 A , acheté sur Aliexpress ainsi que le BMS , pas de souci
Bonjour,
J’ai installé des batteries Victron sur 2 bateaux successifs et j’en suis très satisfait.
Sur le précédent bateau, je n’utilisais plus ou quasiment plus le groupe électrogène après avoir installé les batteries Li. Sur mon nouveau voilier j’ai donc choisi d’installer également un pack Li et de faire l’impasse sur l’installation d’un groupe.
Deux ans d’utilisation sur le précédent voilier et un an sur l’actuel.
Aucun regret.
Hello,
Perso je vais franchir le pas ce mois-ci.
Après avoir bien cherché, j'ai choisi les batteries chinoises MJBSAN 100Ah
fr.aliexpress.com[...]17.html
- MJBSAN semble utiliser des composants de qualité et est certifié UN38.3 .
- Bien noté pas les clients
- Logistique rapide (Entrepôts en Europe)
- Le prix a considérablement baissé en un an. On arrive au prix du AGM.
Amicalement.
FX
Effectivement c'est moins cher que 4 cellules de 300Ah de Winston LiFeYPO4,sans BMS, qui remplacent 525Ah de Trojan 27TMX.
Je me suis posé cette question pas mal de temps pour au final choisir des cellules LiFePO4. J'ai opté pour 20 cellules de 280Ah chacune.
Il semblerait que pour des batteries, il n'est pas nécessaire de mettre un BMS. Pour des cellules par contre c'est préférable.
Pour finir des batteries Lithium ne sont pas moins des batteries avec 4 cellules LiFePO4 et une électronique pour leur gestion.
J'ai mis plusieurs post identique à ce que je vais te dire
Passé au LFP en 2021; 200Amp
Un ami aussi sur base de mes infos (250Amp)
Je n'ai pas vraiment lésiné sur la dépense et les "accessoires"
Acheté des cellules 200amp sur Aliexpress ex Europe, 4 cellules de 200 amp = 1 X 200Amp en 12v
C'est plus cher Ex Europe que Ex China, mais c'est livré en 1 semaines et pas d'emm éventuelles avec la douane
J'ai vu
200ah pour 420€ livré
320ah pour 600€ livré
J'ai pris des cellules "bleues" grade A. Peu importe le vendeur, elles sont toutes identiques. Tu prends les moins chères
Paiement avec Paypal pour la garantie
Les prix ont fortement baissé depuis 2021, pour le même prix j'aurais 300amp aujourd'hui
J'ai pris un BMS Daly 4S 200amp "luxe" avec BT. Le nombre d'ampère dépend de ce que tu vas tirer dessus. 200Amp est exagéré pour ce que je consomme
Comme je suppose que tu ne vas pas tirer plus de 100amp, un BMS de 100 est suffisant. 80€ sur Amazon
Le montage est très simple. Enormément de tutos et le petit dessin livré avec est clair
Par contre
Les LFPs doivent être chargées plus haut que des batteries normales. Donc, il te faut un 220V/12V qui sache charger à 16V. J'ai pris un Victron de 25amp. Bien et pas cher avec 2 sorties de charges; moteur et service (LFP)
Mais ce n'est pas fini
Ton alternateur doit aussi pouvoir charger tes LFPs à bloc. Or, ça se fait via ta batterie moteur qui elle n'acceptera pas de voir passer 16v
J'ai alors acheté une batterie Optima 76ah pour mon moteur et un chargeur Victron DC/DC qui permette de charger à 16v
Attention : les batteries LFP ne sont pas conseillées pour un guindeau. Raison pour laquelle j'ai une Optima qui sert à mon moteur et au guindeau
- pour le choix des BMS : voir le courant de charge ET de décharge max. Un Daly BLS DE 100 A accepte bien 100 A de décharge, mais uniquement 50 A de charge. Il faut dimensionner avec le max ; dans mon cas alternateur de 135 A + panneau solaire de 20 A .. et 1200 W = 100 AMP de guindeau.
C’est l’avantage des forums on peut rigoler en les parcourant, c’est bien d’essayer de mettre les pendules à l’heure !!
Bonjour, Bonne et Heureuse Année 2024 à Camille dont j'ai déjà bénéficié de ses conseils, et à Cedric-l'emporté et tous les Heossiens.
Je souhaite qu'un dialogue apaisé continue cet échange. Je flaire un malentendu qui peut se résorber avec un peu d'explication "dépassionnée".
Son issue technique m'intéresse au plus haut point, je suis dans le même cas que l'initiateur de ce fil et que fxvt.
Je possedé a bord une batterie LFP4 de 100ah ( en 1 seule Bloc) elle refuse de fair marcher le Gaindeau ou de démarrer le moteur
Apparemment le BMS me bloc...elle a déjà quelques années
le débit instantané des ses batterie bloc est limite....
Sais-tu quel est l'ampérage maxi que ton BMS peut sortir ?
Je pose la question pour comparer car la batterie que je compte acheter a un BMS qui sort du 100 A. Il n'est pas précisé pendant combien de temps.
Amicalement.
FX·le 03 jan. 2024 15:57
Pour ceux qui veulent aller plus loin deux sites : nordkyndesign.com[...]/ et off-grid-garage.com[...]/
www.info.boaton.fr[...]lithium
www.faceaurisque.com[...]-imoca/
marineindustrynews.co.uk[...]e-fire/
Je ne vous dis pas ce que j'en pense hein ? :-)
Bonjour à tous,
Même s'il à souvent tendance à tenir des propos excessifs, Cedric 1983 à parfaitement raison sur ce coup la, les batteries LFP sont tout à fait capables de faire tourner un guindeau, même bien plus efficacement qu'une batterie plomb par certains aspects. De plus sa courbe de décharge quasiment plate est un gros avantage pour ce type d'application. (la tension délivrée ne chute quasiment pas sur toute la plage d'utilisation même batterie très déchargée)
IL suffit d'avoir une bonne batterie bien dimensionnée et pas une batterie si mauvaise qu'on ai besoin de la sur-protéger par un BMS trop sensible qui la bride.
Pour une batterie plomb, si tu mets une batterie qui ne délivre que quelques ampères, elle ne pourras pas faire tourner un guindeau, pourtant personne n'affirmerait que "les batteries plomb" n'en sont pas capable en généralisant, tout est une question de dimensionnement.
Comment peut on annoncer qu'on ne peut pas faire tourner un guindeau avec une technologie de batterie qui est capable de propulser un bateau un camion ou encore un avion ... même sans connaissance c'est irrationnel comme propos.
Dans le lien donné plus haut par fxvt (que je remercie), il y a le choix entre 100 Ah et 200 Ah.
Ces batteries pourraient m'intéresser car leurs dimensions correspondent à l’emplacement dédié.
Je fais essentiellement du côtier, sans projet de "grandes" navigations. Pour une consommation estimée de 46 Ah pour 10 h et d'environ 99 Ah sur 24 h, il semble que la lithium de 100 Ah pourrait suffire.
Pour autant, je me dis que si ma santé le permet, je ferai d'ici un an ou deux de plus grandes sorties.D'avoir de la réserve sera dans ce cas utile et vu la possible longévité de ces batteries au lithium, autant acheter de suite une 200 Ah.
D'où ma question (sans tenir compte du prix), est-ce qu'une lithium 200 Ah risque de s'abimer si elle est "sous-utilisée" ?
Pour ceux que ça intéresse
Les spécifications des batteries bleues que j'ai achetée à Ali
Bon, c'est en anglais et franchement technique
Mais il y aura bien quelqu'un pour tout expliquer ;-)
Soit on achète
Une BATTERIE LFP qui est une boite toute faite avec dedans 4 cellules ET un BMS
On achète les cellules séparées et un BMS séparés. On monte le tout soi même
Très très synthétisé
Le BMS est indispensable pour les cellules, c'est lui qui contrôle les cellules séparément
On place 4 cellules en //
On charge / décharge avec le + de la 1 et le - de la 4
Le BMS se branche de façon précise sur les cellules (simple)
Les charges des batteries centrales sont contrôlées par le BMS
Il existe des BMS qui peuvent gérer de 4 à 16 cellules
Mes 200ah sont plus petites que 2 X 100ah normal : 21 X 17 X 28 VS 40 X 35 X 20
Poids 12kg VS 2 X 25kg
J'ai 200ah réellement utilisables
200ah AGM = max 80%
Une batterie toute faite 200ah coute +/-1200€
Pour 4 cellules 200ah + BMS 200ah = 460 + 100€ = 560€
Ce qui semble plaider en la faveur du montage de Camille (acheter 4 cellules LifePO4 de 3,2V pour faire une batterie de 12V) est que dans ce cas le BMS est accessible et remplaçable en cas de pépin. Au contraire d'une batterie déjà montée qui a son BMS incorporé et donc si le BMS de cette batterie lache les vacances peuvent être un peu foutues. Dans le cas de Camille on peut imaginer avoir un BMS d'avance "au cas ou", on un BMS de très bonne qualité.
Autre solution si par exemple comme moi on a besoin de 200 Ah est d'avoir deux batteries à BMS incorporée de 100 Ah au lieu d'une seule grosse de 200 Ah. Comme ça si jamais une lache bin il reste quand même l'autre.
Par contre ce qui m'inquiète dans l'option de créer sa batterie soit-même est qu'il y a eu un fil il y a qlq années ici sur HEO initié par un type qui avait acheté des cellules "bleues" grade A et à la réception les voltages des cellules était fort différents d'une cellule à l'autre et il n'arrivait semble-t-il pas à les équilibrer.
Hello,
Ça repart fort cette année cette histoire de batteries lithium...🙄😁
Je vais continuer avec mon parc de batteries 6V au plomb, au moins j'en trouve partout(même au Guatemala ), et je suis capable de les changer moi même s'il le faut, sans trop de questions existentielles.🙄🙂
Bonjour et bonne année,
Les batteries LFP sont fabuleuses mais il faut rappeler certaines choses :
Les batteries LFP sont fabriquées par différents fabricants, de différentes façons, pour des utilisations diverses. Les caractéristiques des batteries LFP sont parfois tellement différentes, même chez un fabricant, qu'il est dangereux de généraliser. La documentation des fabricants de certaines batteries LFP indique clairement un risque d'incendie à chaud ou un risque d'endommagement par temps froid (parfois 7°C). Ces risques existent quand le fabricant les mentionne.
Il est donc important de connaître l'origine des batteries convoitées et de consulter la documentation du fabricant de ces batteries pour savoir si elles conviennent à l'utilisation prévue.
Seule la lecture et comparaison des spécifications permet de savoir si les batteries convoitées sont adaptées à votre utilisation et programme.
Il faut garder en tête que le gros du marché des batteries LFP est destiné aux alimentations électriques solaires domestiques. Une excellente batterie pour cette utilisation peut être inadaptée ou dangereuse sur un bateau.
Il faut donc bien regarder les points suivants :
- L'étanchéité ou non de la batterie à l'immersion (le lithium réagit avec l'eau)
- L'intensité maximale en charge et décharge, surtout si on a de gros consommateurs comme des winchs, enrouleurs électriques, four à micro-onde, etc... ou qu'on souhaite pouvoir remonter son ancre avec les batteries si le moteur est en panne
- L'intensité maximale utilisable en décharge à 0°C, sans détérioration
- L'intensité maximale utilisable en décharge à 6°C, sans détérioration
- La température maximale de charge (absence de risques de détérioration et d'incendie à vérifier dans la datasheet)
- La tension maximale normale d'utilisation par rapport à celles des moyens de charge du bateau
- La tension maxi exceptionnelle sans risque d'incendie
- Le nombre de cycles à 80% de décharge
C'est pas toujours simple de s'y retrouver avec les nombreuses copies. On trouve de bonnes batteries bleues étanches mais beaucoup de batteries bleues non-étanches avec des caractéristiques bien différentes. Un vendeur sérieux ne devrait pas refuser de communiquer l'origine des éléments. Il devrait donner un lien pour accéder à la documentation du fabricant. Pourtant, on constate que certains revendeurs rechignent à communiquer la doc du fabricant des matériels qu'il revendent et préfèrent ré-écrire une documentation parfois assez différente de celle du fabricant. Même GWL ne donne pas la doc du fabricant des WINSTON et préfère fournir une documentation GWL assez différente de celle du fabricant THUNDERSKY-WINSTON. Il en est malheureusement de même avec les batteries vendues par de gros et coûteux équipementiers du nautisme qui ne fabriquent pas les éléments de leurs batteries.
Ici, 8 cellules LFP prismatiques de 310Ah "bleues" d'aliExpress, 150€ pièce, livraison inclue.
-> pleinement satisfait
Un BMS DALY 12V 150A, avec bluetooth :
-> pas franchement satisfait, mais encore à ce jour, j'ai pas trouvé mieux.
C'est dommage que les Winston coûtent si cher, depuis le temps qu'elles existent c'est incroyable qu'il n'y ai aucune concurence à ces batteries de manière à faire descendre les coûts. J'imagine que c'est un produit "de niche" et que ceci explique cela. Je parle bien entendu d'autre producteurs chinois faisant un produit semblable, chez nous on en est encore à cogner des silex ensemble en ce qui concerne la techno/production des batteries.
En fait, le BMS est plus source d'ennuis qu'autre chose.
Il vaut mieux des batteries d'excellente qualité, certes plus chères mais qui peuvent se passer de BMS ce qui compense en partie la différence de prix et au moins on est tranquille.
Attention, pas de BMS ne veux pas dire absence totale de surveillance, mais il y a des équipements fiables et simples pour éviter par exemple de trop descendre la tension.
Dans un autre domaine d'utilisation, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ça se confirme avec le temps, je suis impressionné par l'état de mes LFP qui servent a mon moteur d'annexe, donc dans des conditions plus contraignantes que pour des servitudes, alors que je ne les ménage pas, tant en terme de stockage (souvent stockées à 100% ) que de décharge rapide et profonde. Une à même subit un court circuit franc par la chute accidentel de ma barre se secours juste sur la batterie, sans aucune conséquence autre qu'une petite trace genre soudure sur les bornes. Elles ont plus de 8 ans maintenant et ne montre aucun signe de faiblesse, je ne vois pas de différence perceptible d'autonomie par rapport au début.
C'est certain quand mes AGM seront en fin de vie, je connais déjà leurs remplaçantes et il n'y aura pas de BMS.
combien de batteries " bleus " ont pris feux ?
J'en reviens aux batteries Winston vu mon incapacité à être séduit par une solution qui implique + d'électronique fragile à bord.
Lors de ma dernière visite dans le site GWL.eu j'avais été découragé par le prix des batteries 12V, celle de 90 Ah est proposée pour 447 EUR ce que je trouve quand même fort cher.
En contraste les cellules Winston me semble d'un prix raisonnable.J'y vois ainsi des cellules Winston de 3,3V 50Ah vendue au prix de 62 EUR ce qui me semble paradoxalement suspicieusement bon marché dans le sens que ça donne la batterie 12V 200Ah à 248 EUR en en mettant 4 en série.
Ais-je loupé qlq chose ?!? Certainement...Je ne comprends pas le différentiel énorme entre le prix de la cellule simple et le prix d'une batterie 12V complète.
Contrairement aux BMS, un égaliseur actif peut équilibrer très rapidement de gros écarts entre des éléments, y compris en décharge. Le courant d'égalisation est souvent de 5A, voir 10A pour certains. Il transfère l'énergie entre les éléments déséquilibrés, avec peu de pertes, grâce à un transformateur haute fréquence à découpage. Un égaliseur actif peut permettre de prolonger l'utilisation d'un élément défaillant avant son remplacement alors qu'un BMS ne fera que couper la batterie.
A titre de comparaison, un BMS DALY 100A équilibre les batteries avec un courant d'égalisation (balance current) de 0,03A, et ceci uniquement lorsque la batterie est en charge avec une tension supérieure à 14,1V. C'est 1500 fois moins de courant qu'un égaliseur actif 10A. Avec des éléments 200Ah ayant un déséquilibre de charge de 10%, ils faut laisser les batteries en charge un mois avec un BMS DALY 100A pour équilibrer les éléments alors que quelques heures de mise en marche d'un égaliseur actif 10A suffisent, y compris en décharge. Avec un écart de 0,1V entré éléments, le courant de l'égaliseur actif diminue à 1A, mais c'est encore 33 fois plus que le BMS DALY.
Un égaliseur actif n'a pas besoin d'être connecté en permanence aux éléments si ceux-ci sont de qualité. Les égaliseurs actifs ont en général un interrupteur arrêt-marche mais autant utiliser un connecteur à 5 fils pour le déconnecter quand on en a pas besoin. Il est judicieux de l'utiliser à la mise en service puis une fois par an et peut être plus jamais avec de bons éléments.
EN décharge, les égaliseurs actifs Heltec cessent d'équilibrer seulement lorsqu'un élément passe sous 2,7V, afin de ne plus décharger les autres éléments.
On trouve sur Ali des égaliseurs 4S 5A avec affichage à moins de 20€.
fr.aliexpress.com[...]20.html
Bon j'ai opéré ce matin mes batteries bleu lithium défectueuse 12V280A , rappel de ce qui mais arrivé hiver dernier, le bateau au mouillage chez moi dans ma cour température -7 , a l'intérieur je pense 0 ou un peu négative, je travaillais dedans juste lumière led allumée et poste radio FM , l'intensité c'est mise a baissé d'un coup, je vois mon cadran voltmètre a 7volt , je vais voir mes batterie "bleu" , je l'ai vu gonflé !!de suite Je débranche et jete par dessus bord " dans ma cour" je constate que les pastilles sécurité dessus non pas Peter , 1 batterie sur les 4 et vide 0 volt !! Sûrement en cours jus , elles continuer à gonfler encore pendant environ 10 jours, j'envoie les photos au bridé sur Ali qui me les a vendu , pas étonné le gas me répond ça arrive parfois !! Avec les photos de ces autres clients a qui c'est arrivé !! Il me propose de faire un prix si j'en rachète une autres ,,sans gêne !! après multiples messages même réclamation a Ali je l'ai eu dans l'os , pour les connaisseurs voici ce qu'il y a a l'intérieur il restait 0,5 volts quand l'ai découpé et quand j'ai mis le tournevis dedans elle a pris feu instantanément j'ai eu du mal a l'éteindre a l'eau et forte odeur qui m'a fait suffoquer j'avais juste un masque covid , j'ai pu lire ici qu'il y en a qui ont pas eu de problèmes avec ces batteries bleue, ces batteries c'est quand même la roulette russe avec un chargeur a moitié plein !! Si je repasse au lithium je vais prendre une marque éprouvé , et il y a des véhicules électriques qui prennent feu (je parle pas des 750 brûlées pour le jour de l'an !) mais pas médiatisé car ces véhicules sont dans l'air du temps en ce moment
J'avais fait une batterie avec 8 cellules de 280Ah de chez tewaycell.com[...] avec un SBMS d'Electrodacus electrodacus.com[...] pour contrôler la charge solaire et quai et ça a marché (et marche toujours) nickel.
Mais c'était avant le Covid et à l'époque, les batteries assemblées étaient hors de portée pour moi. Mais ça a bien évolué depuis, et si c'était à refaire, je prendrais maintenant directement 2 batteries déjà assemblées de 400Ah avec BMS intégré sans trop m’embêter.
Désolé pour mon orientation un peu trop basée sur la qualité, j'ai des Winston, et ce depuis plus de 10 ans maintenant, pas de BMS (horreur, c'est ça qui tombe en panne à la première goutte d'eau), des barrettes de connections pontées en cuivre multi-lames pour absorber chocs et gonflement.
Un chargeur unitaire (pour une cellule) pour charger et contrôler mes cellules une fois pas an, et accessoirement vérifier l'équilibrage.
Je charge comme prescrit par Thundersky à l'époque, même si je peux aller jusqu'à 4 volts par cellule, je ne dépasse jamais les 3,60 V et coupe l'intensité en fin de charge, je garde mes batteries complètement chargées à 100 de SOC en temps normal, à 75-80% en hivernage éventuel, et il m'est arrivé de descendre trois fois en dessous de 2,55 V / cellule à cause d'un système d'alarme défectueux et d'une coupure secteur générale trop longue sans aucun dommage pour un parc de 3 x 4,8kW.
J'ai aussi des batteries 12 volt en 40 Ah et en 90 AH pour démarrer le diesel du camion ou la bagnole, ça démarre par tous les temps, neige ou gel, chaud ou froid. Je me sers de batteries Winston pour mon kayak électrique...
Les EVE ou batteries bleues sont bonnes mais ne valent pas les CALT ni les Sinopoly ou autre marque bien connue en Chine et je ne ferai jamais confiance à un vendeur Aliexpress qui ne fait que vendre et peut tirer le rideau 5 min après la vente pour en ouvrir un autre juste après.
Je me refuse à acheter des batteries toutes faites où il est impossible de voir, mesurer et démonter quoi que ce soit et ou tout est contrôlé par un BMS, même chez Victron (qui utilise des Winston plaquées or) ou Mastervolt qui lui utilise suivant les approvisionnements diverses marques de qualité et a des BMS qui lâchent sans prévenir, ce qui est souvent le cas.
Ne pas oublier que l'orientation primaires de ces batteries est le stationnaire sous abri, pas le nautisme, et le mode de charge du stationnaire impose souvent des courants de charges ou de décharge important. Il faut donc de BONS BMS sauf si les cellules sont finement équilibrées et chargées et les connecteurs de qualité et contrôlés régulièrement. Et ce sur un parc en 12, 24 ou 48 volts sans trop de cellules pour limiter les connections.
Beaucoup de problèmes arrivent aussi à cause des vibrations causées aux connections inter-cellules que l'on oublie après montage du parc...
Une batterie LFP est à sa place près d'un guindeau, mais il faut soigner la protection des connections.
Je suis entièrement d'accord avec les intervenants suivants qui s'expriment librement - je suppose -, Now, Cedric 1983, J-Marc, Matelot 19001 et je dois en oublier.
Pour ceux qui ont des doutes, allez revoir les vidéos que diffusait Thundersky ou Sinopoly sur Youtube et où ils maltraitaient les cellules en surcharge, court-circuit ou tir au pistolet. Les autres marques n'ont pas suivi ni tenté la chose...
Sinopoly était la boite pour laquelle travaillait Winston, il en est parti avec ses brevets et inventions, donc la fameuse pincée d'yttrium qui fait toute la différence lorsqu'il fait froid ou pour charger à une tension destructrice pour les autres cellules.
Hello,
À lire ce fil on a l'impression qu'une batterie LIFEPO4 c'est forcément un truc assemblé. Peut être parce que c'est ceux qui ont bricolé dessus qui en parle le plus.
Mais quelles sont les bonnes marques de batteries LIFEPO4 toutes faîtes mis à part les Winston dont on nous rebat les oreilles ?
Amicalement.
FX
Litime : Facile à trouver (et moins cher). Epoch : plus compliqué (peut-être un peu mieux)·le 26 mars 2024 17:44
GWL vend des cellules Winston. Mais il vend aussi des cellules Elerix qui sont des cellules bleues masquées. Peut-on penser que ces dernières sont de mauvaise cellules ? Je ne le crois pas.
J'ai acheté des cellules EVE donc bleues sur Alibaba et non Aliexpress.
La demande se fait comme un appel d'offre. Vous aurez donc plusieurs propositions qui vous seront envoyées. Alibaba vous donne beaucoup de renseignements sur vos interlocuteurs et leur entreprises.
Sur ce site vous avez une assurance lors de l'achat que le vendeur doit avoir souscrit. Il faut aussi s'assurer que le revendeur a une existence de plus de 3 ans. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui ont moins d'existence sont des truands.
Après ce sont les échanges avec ces revendeurs qui feront que vous en choisirez un plutôt qu'un autre. Par contre vos achats seront garanties et tous vos échanges sauvegardés.
On en revient quand même toujours au principe que soit on ne veut pas s'emm...et on paye (Winston à la place des plombs) soit l'installation de batteries Lifepo4 sur un bateau tient plus du hobby que du "plug and play" (mettre des lifepo4 "bleus") et dans ce cas il ne faut surtout pas compter son temps dans le calcul du coût total sous peine de transformer les "bleus" en or massif.
Rien que le temps de s'informer sur ces batteries Lifepo4 dans les fils HEO et sur Youtube, si j'avais mis ce temps dans mon boulot ou je gagne des sous...
Il y a un diction anglo-saxon qui dit "penny wise, pound foolish", ça s'applique à beaucoup de démarches en ce qui concerne nos bateaux.
Pas directement en rapport avec sujet du fil mais intéressant néanmoins pour faire une choix LiFePo4 en remplacement des batteries plomb. L'illustration ci-jointe permet de visualiser très facilement les avantages et inconvénients de chacune des deux chimies.
Si on veut faire des économies en achetant des LFP et être absolument tranquille, il faut commencer par vérifier que les éléments sont certifiés UN38.3 ou ont passé les tests de sécurité comme les éléments EVE utilisés par Genavigue.
Vous trouverez ci-joint pas mal de spécifications de fabricants. Le manuel utilisateur des éléments et batteries Winston fait plus de 15Mo. Il est disponible sur le site thundersky-winston. Ces documents sont difficiles à comparer dans un unique tableau car peu d'informations fournies sont directement comparables entre elles.
A titre d'exemple, voici mon analyse de la spécification des éléments EVE :
On voit au §5.2 qu'elles ont satisfait tous les tests de sécurité dont celui d'immersion. Pas de souci d'incendie avec ces éléments EVE.
Ces éléments 280Ah peuvent fournir 140Ah en continu et 560Ah, en pointe, pendant 30s maximum
La plage de tension normale entre 10V (2,5V par élément) et 14,6V (3,65V par élément) couvre bien celles des batteries sur un bateau avec un alternateur et un chargeur normal. Sauf si on a un régulateur MPPT malencontreusement réglé pour égaliser chaque jour les batteries à plus de 14,6V, le BMS ne coupera jamais les batteries avec un alternateur et un chargeur en bon état. On verra plus loin que par temps froid, il faudra adapter le réglage du BMS.
La charge peut se faire entre 0 et 60°C et la décharge entre -30 et 60°C. Cette plage de température est supérieure à celle d'autres batteries bleues. Dépasser 60°C n'expose pas à un risque d'incendie avec ces éléments qui ont passé les tests UN38.3. Il y a plutôt un risque de vieillissement accéléré. Il faut donc éviter d'installer ces batteries dans la cale moteur. Pour éviter une coupure électrique pouvant arrêter malencontreusement le pilote automatique, il est préférable de ne pas programmer le BMS pour couper la batterie au-dessus de 60°C. A froid, c'est un peu plus compliqué car il est préférable de ne pas charger du tout sous 0°C alors qu'il est possible de décharger jusqu'à -30°C. L'idéal serait que le BMS coupe uniquement la charge. Cependant, à partir de -20°C, la tension normale de décharge de la batterie est beaucoup plus basse et il faudrait alors passer la tension de cut-off à 8V (2V par élément) pour éviter une coupure électrique par le BMS alors que les batteries ne risquent rien.
La lecture de la spécification laisse deviner une autodécharge supérieure à d'autres LFP dans certaines conditions. L'autodécharge est < 3% à 25+/-2°C avec un SOC entre 30 et 50%. Elles peuvent rester un an sans charge avec une température allant de 0 à 35°C mais cette période sans charge passe à un mois si leur température évolue entre -20 et 45°C
EN conclusion, les éléments installés par Genavigue peuvent convenir à beaucoup de plaisanciers naviguant en zone tempérée. Elles ont l'avantage d'avoir réussi les tests prouvant qu'elles ne sont dangereuses. La courbe de cycles de l'annexe V montre que ces éléments perdent progressivement de la capacité au fil des cycles et ceci d'autant plus vite que la batterie est chaude. Le fabricant recommande de remplacer les batteries quand celles-ci ont perdu 20% de leur capacité initiale. Le nombre de cycles correspondant indiqué dans le tableau est à relativiser car sur un bateau, la consommation est bien plus faible que 1C (280A avec ces éléments). Le nombre de cycles sera donc bien supérieur aux prévisions du tableau. Comparés à des batteries au plomb, ces éléments EVE n'ont que des avantages. La température maximale de 60°C devrait ne pas poser de problèmes à une majorité de plaisanciers.
Vous pouvez faire la même analyse de la spécification des batteries que vous avez à bord ou que vous souhaitez acheter.
Suite des spécifications
Le lien pour le manuel Winston qu'il est impossible de charger sur Hisse et oh
Ça c'est bien? www.lythbattery.com[...]attery/
Each 3.2V 300Ah Winston cell is 370USD
sur ce site :
www.lifepo4-battery.com[...]HA.html
est-ce le même prix pour la France ?
c'est super lourd en tous cas :
Battery Weight: 9.7kg±50g ... x 4 ça fait lourd ???
Je souhaite équiper mon bateau avec des batteries Winston....Mais j'aimerais connaitre un magasin pour aller les chercher en prenant simplement ma voiture...
Voici un retour d'expérience datant de 2012. Cela est dédié aux véhicules, mais le principe reste le même. Un bateau étant un véhicule qui se déplace sur l'eau...
Il fait état de l'importance du montage avec verrouillage spécifique. J'ai déjà lu cette précaution sur un autre site ressent.
Mon témoignage sur Dragonfly 28 :
- 4 éléments CALB CA de 100Ah avec un SBMS pour la servitude en permanence sur les PV (quelle horreur). Quand on arrive au bateau j'ai entre 13,6V et 14V. Au bout d'une heure de frigo, j'arrive la nuit à 13,3V et si j'ai un jour ou deux sans soleil, je peux avoir 13,0V quand le frigo démarre sinon jamais en dessous de 13,1V. Au début je regardais souvent (le syndrome du Pb) maintenant au mieux une fois par an. Cela fait 6 ans que ça dure. Je vérifie l'oxydation et les contacts et ma foi, j'avais tout bien protégé ... touchons du bois.
- Pour démarrer le moteur HB (principal) qui tire au moins 80A au démarrage et le moteur électrique d'annexe, j'ai une winston de 40Ah. Comme je rame quand les conditions sont clémentes, elle me fait la saison. Je ne la recharge qu'à terre.
Je précise que je n'ai pas de chargeur de quai ni de circuit 220V, j'ai voulu simplifier à la commande du bateau. Je me suis fabriqué un dispositif pour éventuellement charger la servitude avec l'alternateur du HB mais je ne m'en sers jamais. J'ai aussi un câble pour pouvoir baisser mon HB et avoir le contact pour le démarrer si ma 40Ah est trop basse, pareil essayé mais jamais utilisé. J'ai aussi un petit chargeur 12V pour charger la 40Ah avec la servitude, essayé mais jamais utilisé.
En fait quand j'ai assemblé la batterie de servitude, j'aurais aimé disposer d'éléments Winston de 160Ah horizontaux mais ils n'étaient pas disponibles.
Je peux aussi brancher ma 40Ah si la servitude est en blackout ... jamais essayé ni utilisé.
Certes je n'ai ni guindeau ni propulseur d'étrave mais comme expliqué plus haut, des éléments Winston de 200 ou 300Ah bien équilibrés et connectés avec soin sont capables de fournir des centaines d'A.
Je suis en train d'étudier la doc sur le site Winston et je suis un peu surpris des posts qui mentionnent des installations à base de cellules sans BMS. Les kits vendus par eux incluent toujours un ensemble BMS. Plusieurs mentions insistent sur la nécessité d'en mettre un. Même si je comprend bien la réticence sur les composant électroniques à l'air libre, je vois mal comment s'en passer tout en s'assurant d'une bonne maintenance du pack. Par contre travailler sur les solutions pour mariniser les cartes électroniques me semble utile et je n'ai pas trop vu d'indication sur ce point dans le fil (vernis aérosols, etc.)
Je viens d'acheter une Renogy Core 300 Ah.
Je ne peux pas encore donner un retour, je vais l'installer dans deux semaines et en profiter pleinement à partir du mois de mai jusqu'à l'hiver.
Ici une vidéo sur la 200 Ah de la même série:
Vu la très faible résistance interne de ce type de battéries, je vais installer une diode en classe T de 350 A en sortie du positif pour couvrir les courts circuits accidentaux, et ensuite aussi un disjoncteur thermique de Blue Sea, série 187 de 150amp.
Vous avez pas trop peur avec du Lithium ? C'est une grosse bombe dès que de l'eau s'infiltre. On voit beaucoup de vidéo de voiture et bus flambant en cinq minutes chrono. Perdre tout le voilier et risquer la vie des gens à bord, voir même du ponton me laisse perplexe.
Réponse à max B:
Il y a plusieurs fils concernant les batteries lithium et à peu près tous les avis ont été formulés. De plus certains commencent à avoir un peu de recul (une petite dizaine d'années) et les partisans ou opposants au BMS ont chacun leurs arguments.
Pour ma part, je pense que pour une première installation, le BMS est très instructif pour savoir ce qui se passe dans les batteries lithium. A condition d'avoir accès au fonctionnement détaillé du dit BMS.
Les batteries des véhicules électriques, qui sont beaucoup plus "sensibles" que les LiFePO sont enfermées, électronique de surveillance comprise, dans des caissons métalliques étanches. Il n'est pas interdit de reprendre le principe dans nos embarcations. Il est même possible de remplir ce contenant d'un gaz inerte afin de garantir tout risque d'oxydation.
ci après un caisson en CTP, aussi étanche que possible, couvercle transparent pour visualiser ce qui se passe à l'intérieur sans ouvrir et rinçage à l'argon (petite bouteille destinée à la soudure MIG de provenance Casto)
@Now
Now:Ne pas mettre de BMS ne dispense pas d'avoir une surveillance des tension haute et basses de type battery protect (ça n'est pas un BMS)
Pour avoir lu et relu la doc sur le "battery protect", autant je comprends le principe de coupure s'agissant d'une tension basse, autant je ne comprends pas comment cela peut fonctionner pour éviter une "surcharge" (sauf dans un système intégré: deux battery-protect Victron gérés par un smartBMS).
Comment cette surveillance - tension haute - est-elle possible avec un battery-protect sans ce smartBMS Victron pour une ou plusieurs batteries Lithium "lambda" ?
bonjour, je dois remplacer un parc gel/plomb exide 210AH, 6 batteries montées en 24v pour servitude (donc 630AH/24V).
questionant des vendeurs lidepo4 sur Alibaba, je suis impresionné par les prix affichés (depart Allemagne, donc TVA en principe couverte?)
12V 200AH the best price we can offer is 280usd.
12V 280AH the best price we can offer is 320usd.
12V 300AH the best price we can offer is 340usd.
3 questions:
- quelle precaution à prendre pour assurer la qualité des composants ? (dans l'exemple ci-dessus, BMS integré et monitoring Buletooth). Un vendeur Alibaba à recommander (ou à fuir?)
- pour une capacité equivalente, et considérant les AH plus disponibles en LIFEPO4 qu'en gel, je suis tenté de prendre 4X300AH, à monter en serie/parrallele pour du 24V: je serais alors sur le papier un peu moins couvert (600AH vs. 630AH inital) : est-ce ok?
- le chargeur est un Victron Skylla 24/100 (Groupe de 12KVA, alternateur moteur inconnu/Perkins Sabre): faut'il monter un orion DC/DC? equivalent Alibaba? je conserve a priori du plomb sur les batteries moteur et groupe (à changer aussi)
(Nota: redemarrage d'un bateau n'ayant pas vu l'eau depuis des années, et que je ne connais pas. La photo est celle du parc servitude à remplacer...)
Merci !
"quelle est la réelle difference avec des batteries 3 ou 4 x plus chères....." demande à ton vendeur !!!!
pour suivre sur mon post (remplacer 6x gel de 210AH par du LIFEPO4 au meilleur prix)
exemple d'échange avec Dongguan Fuyue electronic, et datasheet.
4 batteries 200ah en stock et expediées de Pologne (en principe VAT paid..)pour 1460 USD
BMS (charge, short circuit, temperature), et bleu tooth.
pouch cells
IP65
6000 cycles à 80%
Je cherche le meilleur prix pour des batteries Winston 12 V , 90 à 120Ah en Europe livrables en 1 semaine.
Quelqu'un a-t-il vu mieux que GWL ?
Bonjour,
@LAKS,
ici : tec-nautic.fr[...]dex.php
Prix dégressif selon qté.
Pour une livraison en dehors de la zone Rade de Toulon, me consulter avant de commander.
Je viens de recevoir mes 20 cellules de 280AH de marque EVE. Elles ont mis 6 semaines pour venir de Chine. Elles étaient conditionnées en 5 cartons de 4 cellules plus 1 carton pour le chargeur et les BMS et accessoires.
Demain j'attaque les mesures et contrôles
Par contre il y a pas mal de désaccord sur la première charges des LiFePO. Ceux qui disent qu'il ne faut pas les charger à leur max c'est à dire à 3.65v mais en deça. J'ai trouvé une doc que je vous joins.
Le document indiqué par genavigue parle d'une "charge par le bas".
Méfiance pour ceux qui entreprendraient de le faire, l'équilibrage n'est pas parfait.
Par contre, charger une cellule à 3.60 ou 3.65 volt est possible (sauf pour la première charge qu'il faut faire en respectant les consignes du fabricant ou revendeur). La ou les cellules seront pleines à 100% lorsqu'il n'y aura plus d'intensité qui circule ou un courant négligeable. Ça, on en parle rarement, ce qui fait qu'on a des cellules déséquilibrées d'origine, et un BMS ne peut pas remédier à ce problème.
On avait aussi le même problème avec les batteries plomb, qui mourraient par déséquilibre brutal d'un élément, mais on avait moins besoin (ou envie) de confort.
Il ne s'agit pas d'une charge par le bas, mais d'un équilibrage par le bas. C'est le seule point pour lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce document.
Un BMS peut parfaitement équilibrer les cellules entre elles, soit en envoyant le courant en excès d'une cellule vers une résistance, soit en l'orientant vers une cellule sous chargée. Mais ces courants de transfert sont souvent assez faibles et on a intérêt à ce que les cellules soient équilibrées au départ.
L'inconvénient de l'équilibrage par le bas AVEC UN BMS est qu'il faut décharger les cellules jusqu'à une valeur ou, en principe , on ne se hasarde pas (2.8v ?). De toute façon, c'est la technologie de BMS qui décide, par le bas, en continu, à la charge et/ou à la décharge ou par le haut.
Bon, je relance un peu le sujet. Entre temps on est passé à l'acte et il faut changer le pack de servitude de notre beau trimaran. On part sur du Winston. Au départ je pensais prendre 2u en 12V 90Ah pour ne pas trop inquiéter mes copropriétaire avec une "usine à gaz". Comme c'est en rupture, et aussi car c'est sans doute plus rationnel électriquement, j'ai finalement décidé de partir sur 4 cellules en 200Ah. j'ai un peu tout relu. Il me reste une hésitation entre 2 techniques pour l'équilibrage :
- soit le contrôleur/balanceur, de préférence actif, régulant le courant de charge.
- soit le chargeur unitaire pour faire manuellement une charge par élément de temps à autre. Pour la charge initiale avant installation on peut l'utiliser pour charger les 4 cellules en parallèle.
La seconde méthode me tente plus, moins d'électronique en service permanent à bord, le chargeur pouvant être stocké à terre ou bien emballé.
Avant de me décider je suis preneur d'avis sur ce point précis de l'équilibrage.
J'ai aussi lu qu'une alimentation régulée fait un très bon chargeur. C'est précis mais sans coupure automatique. Des retours d'expériences ?
Il va de soit qu'il faut par ailleurs de la protection contre les surcharges et décharges profonde, ce qui est un point différent de l'équilibrage. Même si certains appareils font tout, ils me paraissent moins adaptés à la mer.
Moralité, installer un BMS (avec module wifi pour visualiser ce qui se passe) et toutes les fonctions nécessaires seront couvertes.
Pour pinailler dans les coins, j'utilise un petit chargeur de modélisme qui n'est pas très puissant (5A max) et qui contient toutes les fonctions que tu souhaites plus beaucoup d'autres. SKYRC Imax B6AC V2, dans les 75€.
Chargeur unitaire.
Toutes les cellules en //, charge lente d'équilibrage en inversant la position des cellules pour compenser la longueur des fils et connecteurs s'il y en a trop.
Éventuellement, par la suite, installer un 123 BMS Smart, mais dans ce cas, il vaudrait peut-être mieux l'acheter avec en pack avec les cellules.
Ne PAS oublier de bloquer les cellules par une armature rigide afin d'éviter leur expansion éventuelle, et utiliser des connections (pontets) en cuivre et en forme d'oméga ou de "U".
Prévoir une protection sur le dessus des cellules/BMS éventuel contre les chutes d'outils...
Finalement, j'ai quitté le navire Winston, car en étudiant l'option à base de cellules et les différents à côté nécessaires pour l'équilibrage périodique et la protection, je ne trouvais pas vraiment de solution satisfaisante (c'est possible bien sur, mais un peu de bric et de broc).
Et je suis tombé sur une promotion pour une Victron LiFePO4 200Ah smart à 1000€. Elle a l'électronique d'équilibrage en interne qui se branche direct sur le BMS 12/200 de la marque (ici le BMS gère la sécurité). En ajoutant en plus un Battery Protect pour découpler les gros consommateurs à l'avant du bateau (guindeau et chiottes) et un petit SolidSwitch pour découpler les petits consommateurs à l'arrière qui seront déclenchés sur le seuil intermédiaire, "alarme", avant la coupure globale basse, j'ai un système bien intégré et complet pour un billet de 1400€ avec le port. C'est pas donné, mais ça va pour le niveau de service.
... Et si tu t'amuses à démonter ta batterie pour voir ce qu'il y a dedans, tu y trouveras certainement des cellules Winston.
Et dedans, un BMS 123Smart...
Étonnant, non ?
Bien vu, cette promotion, c'est une bonne raison de la prendre.
Grâce à Tec-Nautic, on est quelques héonautes à avoir bénéficié récemment d'un achat groupé de batteries WINSTON LiFeYPO4 12V90Ah, soit 220Ah à 25°C ou 180Ah à 0°C avec deux batteries pour 930€. J'en ai fait profiter un ami. Ces batteries sont très robustes, parfaitement étanches et très sûres. Leur longévité est supérieure à toutes les autres sans avoir besoin d'un BMS ni de modifier les circuits électriques du bateau. Une surcharge accidentelle à 16V ne leur fera que du bien si on ne dépasse pas cette tension.
Une décharge exceptionnelle à 10V ne les endommagera pas contrairement aux batteries au plomb.
Leur courbe de décharge, très linéaire, fait qu'il est facile de les gérer avec sécurité avec un simple voltmètre et le tableau joint.
Avec les miennes qui commencent à dater, je ne suis jamais descendu une seule fois en-dessous de 12V en décharge sachant que je suis encore certain à 12V, en cas de situation exceptionnelle, de pouvoir encore démarrer mon moteur ou de continuer à les décharger bien plus bas que des batteries au plomb. Elles ont en plus l'avantage d'avoir une des plus faibles autodécharges du marché
Par contre, mes batteries ne sont pas connectées à mon téléphone ni à internet. Mais a quoi cela pourrait t'il me servir ? Je les retrouve quasiment toujours à la même tension que quand je quitte le bateau.
Ce tableau a été fait pour dégager une marge de +10%, conservative sur un bateau, ceci sans prendre en compte la plus grande quantité d'ampère heure récupérable à 25°C, soit 110Ah au lieu de 90Ah à 0°C. Il faut comprendre que la tension descend très vite après 10% et qu'il vaut mieux respecter le tableau, même en sachant que l'on peut descendre sans dommage, en cas de situation exceptionnelle, jusqu'à 10V et même moins à basse température.
Cédric, Je te rappelle que j'ai eu la chance de faire réaliser des essais en laboratoire sur ces batteries, bien avant qu'on en installe sur un bateau. C'était pour concevoir des alimentations portables de secours pour une industrie très sensible et très surveillée. Elles sont toujours utilisées dans plusieurs pays. Celles-ci requièrent un affichage précis de l'autonomie restant qui est affichée en heures. Sur la base de nos essais, nous avons choisi d'utiliser la mesure de la tension pour cela. Nous ne l'avons jamais regretté.
Sur mon bateau, avec un voltmètre et un ampéremètre précis, je sais toujours d'un coup d'oeuil le niveau de charge ou décharge des batteries et que tout est normal.
Je comprend que d'autres préfèrent un contrôleur et/ou des instruments connectés ou intelligents. On est tous libres.
Mais si tu regardes les caractéristiques des contrôleurs, tu verras que s'ils indiquent une résolution d'affichage, ils ne donnent aucune indication sur la précision de l'état de charge des batteries, ce qui ne me surprend pas...
J-Marc, Je veux bien que tu ais fait des tests pour "une industrie très sensible"... cela serait pour aller sur la lune que ça ne changerai rien: La tension du lithium varie en fonction de la température, ni toi ni personne n'y peut rien. à la rigueur la tension donne un indice si la batterie est dans une vitrine sous une température contrôlée sans aucun courant de décharge ou de charge... et ça c'est pas la vie d'un bateau!
Au dela de la température qui est un paramètre, le problème est que la tension varie également en fonction du courant de décharge... un second paramètre à prendre en compte.
du coup tu réponds pas à ma question par rapport à tes données: on mesure sous quelle charge? à vide? c'est à dire qu'en nav il faut que je coupe tout pour savoir ou j'en suis? les voltmètres au tableau électrique, avec les pertes de résistances ne sont jamais fiables... comment on fait? on ouvre le coffre à batterie avec le voltmètre?
Ensuite quand tu charges avec un panneau solaire, à 10h, tension 13,4v: elle est à combien la batterie? PERSONNE sur terre ne peut le dire sans un gestionnaire de batterie fiable et bien paramétré. Fiable, c'est à dire pas un no-name, mais quelque chose autour de 120€, et bien paramétré, c'est à dire en suivant la notice plutôt que des prédicateurs sur des forums.
13,4V, c'est plein si l'on regarde ton tableau, mais c'est faiblard (moins de 25%) si l'on considère que l'on est en charge avec une installation solaire raisonnable.
une batterie à 30°C et déchargée à 90% sera autour de 12,4
une batterie à 5°C et déchargée à 10% sera autour de 12,4 aussi ... et ne montera pas au delà de 13V une fois pleine...
si il faut un thermomètre pour savoir ou l'on en est, tu comprends bien que ça devient compliqué!
coté application, je viens de refiter la partie électrique d'un lagoon 42 qui repars cet hiver pour les Antilles puis la Polynésie si tout va bien.
j'ai remplacé 6x140Ah gel par 12 winston 60ah avec une installation qui va bien: 300 Ah / 24V service + une batterie 60ah / 12v par moteur. chaque parc est géré par un smartshunt, chaque parc dispose d'un battery protect pour la charge et la décharge, avec un coupe circuit de secours pour le bypasser. Ca autorise 220A en continue / 600A sur 30sec soit bien assez pour démarrer les moteurs... ca limite à 12V en tension basse, et 16v en tension haute. autoriser plus de courant serait de toute façon pas raisonnable sur un parc de 300ah...
Chaque moteur (yanmar 57) a deux alternateurs, de 12V (110A de mémoire) et 24V (50Ah) et tous débitent dans 4 argofets même si il n'y a qu'une batterie connectée sur le 24V (éviter d'avoir le moteur babord qui balance du jus sur le tribord).
chaque batterie moteur pourrait charger le service à travers des Orions 12/24 mais l'on a pas retenu cela pour l'instant, le fait qu'il y ait 2 moteurs donne une bonne capacité de charge pour l'instant
Chaque moteur charge donc les 3 parcs.
pour le 220V, un multiplus 5000W alimente le bord, inclus la clim si besoin...
J'ai également posé un chargeur cristec qui accepte du 110v ou du 230v pour être OK même sur un réseau aux normes US (CPS3 24V / 120A et le 220V sera fourni via le multiplus)
pour le solaire, 3 x 435W biface à 150€ au dessus de l'annexe sur un petit portique sur mesure: l'annexe est à l'ombre sur une grande partie, chaque panneau à son MPPT 30A qui balance dans le parc service et est donc indépendant. (on départ installation prévue en 12v : raison de partir sur 3 regul, que l'on a finalement conservé pour la fiabilité)
Au moteur, on charge à 60A/24V soit 0.2C ou une charge complète en 5h.
Le solaire donne pour l'instant 900W en pointe (mars) et j'ai eu une journée à 3kw, mais l'on devrait dépasser les 6kw sur de belles journée d'été ...
Le choix de dimensionner à 300Ah / 24 v soit 7,6KW nominale donne 3j+ d'autonomie au mouillage sous un clima tropicale (1 seul grand Frigo refité et petit congel du commerce: bien isolé mais gourmand une fois additionné = 2kw par 24h avec 35°C sur ce seul poste!), en nav c'est 2 à 2,5j grand max... (pilote + AIS + radar H24 + écrans et répétiteurs, winchs , feux de nuits etc).
Le propriétaire sera normalement jamais obligé de démarrer les moteurs pour produire du jus, et quand bien même, cela serait exceptionnel.
Le solaire doit étaler en nav même en hiver ou sous un ciel couvert et permettra au mouillage de chauffer l'eau avec l'excèdent* et d'utiliser l'induction pour économiser le gaz. Il y a encore de la place si besoin d'ajouter, mais le but n'est pas de concurrencer EDF ce cata devant rester sous les tropiques.
Une éolienne a été déposé car en mauvais état et en 12v... mais rien n'interdira non plus d'en reposer une si besoin à l'avenir.
- Le chauffe eau se déclenche une fois que le SOC dépasse 90% et se coupe en dessous de 80... programmé sur le multiplus via le cerbo GX
Vu que le sujet est ouvert..
Qui se risquerai avec ca :
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ou encore mieux
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Je suis dubitatif
Pour le prix d'une batterie Plomb en france...
faut pas rêver, comme pour le reste, on en a pour son argent.
et sur ali il faut éviter les escroqueries.
les grands fabricants ont des laboratoires de recherche.
la cuisine de l'électrolyte est très importante pour la capacité, la durée de vie et j'en passe.
les bons fabricants ont leurs recettes jalousement protégées.
cela fait la différence avec une batterie bas de gamme et une bonne batterie.
les bons fabricants de cellules les plus connus et sérieux :
Winston ,CALB, CATL, EVE, Sinopoly, Lishen.
epoch et autres sont des intégrateurs.
