Avis des connaisseurs vieux Volvo
Une petite question me turlupine et les anciens du forum (Fritz the cat, Nemo le grisé...) ont peur être une opinion.
J'ai à bord un vénérable md de 42 ans qui fonctionne à merveille mais qui accumule des milliers d'heures et pisse un peu l'huile de partout (joints d'embase et autres endroits introuvables...) rien d'alarmant si ce n'est que j'en ai un peu marre de nettoyer ma cale où de voir une coupable irisation autour de moi quand la pompe automatique se met en marche !
Bref, j'ai à la maison un moteur identique neuf de 1975 (zéro heures !). Je le mettrais bien à la place mais il est monté avec un inverseur RB ...puis-je monter mon MS à la place ?
Volvo (il y a 40 ans !) Préconisait l'utilisation de la même huile dans le moteur et l'inverseur, ne trouve-t-on pas aujourd'hui de meilleures huike pour ces mécaniques d'inverseur ? (Genre huiles de synthèse moto étudiées pour l'ensemble moteur/boite)
Enfin, que penser des kits échangeurs dispo en Suède ?
Merci d'avance !
Ce qui est logique...mais dans mon manuel d'atelier c'est la SAE 30 moteur qui est indiquée (edition 1973 ! :-D )
Je pense que tu peux tout à fait accoupler ton nouveau moteur. (vieux nouveau ! ????) ça doit pas courir les rues un MD à 0 heure. Pour l'huile, ne mets surtout pas de la synthèse dans le moteur ça le flingue vite. Pour l'inverseur je respecterai aussi les préconisations constructeur.
Merci du renseignement concernant l'inverseur
Ps : cela fait 25 ans et 5000 heures que je mets de la 5w40 synthèse dans le machin, il se porte pas mal. .. :alavotre:
Vieux moteur à besoin d'huile huile de l'époque???
Pourquoi se priver les progrès dans les huiles ??
Les huiles de maintenant sont de bien meilleures qualités.
Il existe un éventail large de qualités et viscosité.
Je ne m'approvisionne pas dans les surplus d'après guerre du milieu du siècle passé. :mdr:
C'est amusant, j'ai craqué pour exactement les mêmes raisons que toi, sur mon cata, mes vieux MD2B de 1972 fonctionnaient correctement bien que l'un pissait l'huile et l'autre pissait l'eau.Je ne vais pas m'étendre sue les causes, mais j'ai changé ces 2 vieilles bourriques par 2 Craftsman tous neufs.
Te concernant, avec ton nouveau volvo, t'es reparti pour 40 ans de bons et loyeux services. Contrôles quand même les joints qui ont du sécher ... Pour l'huile, moi j'y mettais de la sae30 acheté en motoculture.
Ah, j'oubliais, pour les kits échangeurs, ne te gène surtout pas, les volvo en échange directe sont bien connus pour s'entartrer et là commence un vrai combat, mais je ne t'apprends rien .
Eh oui !
L'essentiel pour moi était de pouvoir conserver l'inverseur MS (commandes par flexibles et non par levier et rapport de démultiplication ad hoc pour mon hélice)
tu viens de m'apprendre ça, je pensais que MS avait sa commande d'inverseur sur le côté et l' autre sur le dessus…
j'ai donc un MS :pouce:
Bonjour,
étant mécanicien, je serais plus que très surpris que les jeux internes d' un moteur prévu pour tourner aux alentours de 60° (refroidissement direct) soient les mêmes que ceux pour un moteur prévu pour 85° (refroidissement indirect avec échangeur).
Un refroidissement direct entretenu (détartré régulièrement) ne pose pas de problème.
Les "refroidissements indirect" n' ont certes plus les problèmes d' entartrage, mais ceux de l' entretien de l' échangeur en plus, ainsi que la complexité supplémentaire.
Gorlann
Le Volvo md à refroidissement direct victime d'un gros défaut de conception depuis l'origine : la circulation d'eau autour des cylindres n'est pas forcée et tient plutôt du barbotage, de plus, les conduits entre cylindres et culasses sont notoirement trop petits et se bouchent, les températures culassent restent toujours bonnes alors que l'eau ne circule plus autour des cylindres.
A la base de chaque cylindre un petit robinet de vidange a ete installe afin de les vider dans la cale pour que les sels et autres tartres ne s'y solidifient pas après chaque utilisation. ..bien entendu, personne ne les ouvrent à chaque sortie !
Bref, trés à cheval sur le détartrage (pas avec du Dkl ou du nosel complètement inadaptés à ce type de refroidissement direct, lais avec avec de vraies solutions professionnelles...) ça peut aller.
Mais il faut oublier ici la mécanique auto !
Que se soit en refroidissement direct ou indirect, les calorstats sont rarés â 62 °...
Donc, pas de soucis la température de liquide de refroidissement dans ces kits Suédois, reste toujours vers les 60 ° ...
Ps : je suis un peu parano, alors je surveille les températures comme le lait sur le feu : outre le thermomètre de température d'eau collecteur, j'ai maintenant 1 thermometre par culasse (×3) et 1 thermomètre par cylindre (×3)
Bonjour le tableau de bord de Boeing ! Pas grave, j'ai une timonerie !
Bonjour Rigil,
Si ton MD de 42 ans tourne nickel et que tu as le même neuf d' époque, si j' étais toi je ferais l' échange standard (tranquille pour encore 42 ans) et ne vois pas trop l' intérêt de se compliquer la vie en y rajoutant un échangeur.
Pour info, le RC11 de mon canote a fêté ses 45 ans.
J' avais acheté le bateau avec le moteur bloqué (35 ans sans détartrage), le moteur avait chauffé et le mécanicien moteur marin du Havre avait trouvé judicieux de le mettre en marche en ayant plongé le tuyau d' aspiration d' eau dans un seau d' acide, qui, comme le joint de culasse avait pris une baffe est passé dans l''huile d' où blocage moteur!
Après démontage total et contrôle de toutes les pièces, il ' s' est avéré que cylindre-piston n' était ni usé, ni ovalisé.
Je me suis contenté d' un détartrage mécanique total, d' un jeu de segments et de coussinets, de roulements de vilo, d' un contrôle-tarage injecteur et pompe et d' une réfection de la culasse (surfaçage, changement des guides et rectification des sièges et soupapes) + tous les joints refabriqués (sauf les spi achetés) pour un coup total inférieur à 400 euros.
Il y a quelques jours, température à l' intérieur du bateau de -0,4°, démarrage au quart de tour sans utiliser la surcharge et pas la moindre fumée!
Vive les "vieux" moteurs!
Gorlann
C'est sûr, ça se tient ! Je ne verrai probablement pas la fin de ce nouveau "vieux" moteur s'il tient aussi plus de 40 ans !
J'enrage de changer celui qui est en place car les analyses d'huiles sont nickel et pas de tartre, mais il faudrait changer tous les joints et le sabler et repeindre (rouille bas moteur)
Alors que l'autre attend dans le garage !
Salut Rigil,
comme tu as pu voir on en est là, www.hisse-et-oh.com[...]o-md11c
reste plus qu' à monter le Martec, tout est dans le Kit.
En plus de la sonde de température d'eau située près du calorstat, j'ai posé des sondes sur les cylindres et les culasses.
Ca me donne des indications "habituelles" . La moindre anomalie doit me mettre la puce à l'oreille. ..
Pour info, quand nous avons acquis le bateau en 91, le cylindre milieu bouché n'était plus refroidi...alors que l'indication de température d'eau etait dans le vert, ce cylindre était brulant ! Un thermomètre dédié aurait permis de sauver le joint de culasse !
Bonjour,
c' est exactement ce que j' ai mis sur mon RC11 pour en contrôler la température.
J' avais récupéré çà sur un vieux Volvo MD7a.
Gorlann
merci.
Ta solution est idéale.
De mon côté je cherche déjà une alarme sonore de t°, car on n'a pas tjs le nez sur les écrans
@+
c'est relativement facile à faire electroniquement, et meme electriquement avec des sondes ON/OFF (comme celle qui est deja présente). tu en rajoutes autant que tu veux, tarées à la temperature souhaitée, et tu les relies au buzzer. Sinon, un arduino, des thermocouples (ou des sondes ds18b20 pour les endroits "froids"), un petit lcd et un buzzer, et ca fait un job nikel !
j'ai la sonde volvo juste derrière le calorstat, sur l'échangeur eau / gaz
j'aimerai bien que ça sonne fort quand c'est chaud plutot que l'aiguille
Le petit soucis avec cette sonde, c'est que quand un/les cylindres entartrés ne refroidissent plus, elle continue parfois à donner des indications correctes...
ce ne sont jamais les culasses qui chauffent ,mais les cylindres .
il suffit quand le moteur à tourné de le laisser au ralenti un moment pour que sa température générale baisse ,cela évite la cristallisation du calcaire et du sel en dessous de 60°.
un détartrage toutes les 500h suffit à maintenir le circuit propre .
on peut mettre une sonde de température par contact sur le coude d'échappement avec une alarme on en trouve sur les chauffe eau .
alain
J’ai installé un Martec.
Ça fonctionne bien mais 2 incidents :
- clé de contact tournée (va savoir pourquoi / par qui ???), plus d’alimentation De pompe de brassage 12v alors ça chauffe très très vite
- durite échangeur qui a sauté ... idem
J’aurai apprécié un biiiiiiiiiiiiiiiiip
Phare du monde
Le phare du Creac'h à Ouessant, un soir d'automne (1985, image argentique, ce qui explique le grain)
2022