Construction Réservoirs G.O./Eau/E.Grises/E.Noires [construction amateur trawler]

:pouce:

Bonne nouvelle la société composite Tubecarbone.com peut me fabriquer des tubes époxy en enroulement filaire sur demande et pour des petites quantités .
Exemple pour une section de 38 extérieur et 36 intérieur jugée insuffisante je peut demander 38/32.
Avec une longueur de 1500mm je pense que j'en aurait assez

Il me reste à trouver les vannes 1/4 de tour et le moyen de connexion entre tube époxy sortie réservoir et la vanne d'arrêt.

Avez vous des idées ?

pour les cloisons antiroulis, du sandwich serait plus résistant et plus léger que du cp plastifié,
sinon en strat massive mais moulée sur une tôle ondulée/nervurée pour donner de la raideur.
pour les tubes plongeurs ou de sortie, coller des embouts filetés (mâle/femelle) et visser dessus de façon traditionnelle les vannes

ça se fait sans pb,
il faut un bon accrochage mécanique en râpant le pvc (abrasif gros grain, râpe sur perceuse) et coller avec de l'epoxy chargé
fais un essai avec un raccord en simple pvc ordinaire du bâtiment, et soumet-le à un test, tu seras étonné ...

Je crains un peu la fiabilité du collage pvc sur de l'époxy. En tous cas je ne sais pas faire.

Faudrait que je regarde du coté de chez Randex peut être

J'avais prévu pour les cloisons anti roulis du cp 8mm doublement stratifié recto/verso , si je sens que ce n'est pas suffisant en rigidité je pourrais peut être les renforcer mais j'aimerais faire simple.

je n'ai pas l'habitude des autres matériaux

C'est vrai que si je cloisonne avec un produit anti corrosif qui ne craint pas le gasoil je risque de gagner du temps. Le CP + stratification recto verso+ peinture adaptée ça commence à faire beaucoup sans compter que chaque cloison doit avoir un trou de passage de carburant et qu'il faut pas que le carburant puisse entrer en contact avec le CP :tesur:

pour les cloisons antiroulis tu coupes des morceaux de tupe pvc nicol d ecoulement 100 ou 150 mm dans la longueur
et tu strat en haut et en bas et rien de plus
une ou deux vis inox pour empecher que le pvc se decolle de ta strat et rien de plus
l avantage des tubes en pvc
c est imputresible et ca se tient tres bien
ca coute pas cher et c est tres efficace
pas de cp strater c est complique et ca viellit pas bien !!

parce qu'une vanne est une pièce d'usure, à démonter/remplacer de temps en temps, donc on colle pas, mais on visse ...

embout fileté collé, c'est ce que je disais ... :heu:

OK j'avais pas compris. Oui ça me va mieux . ;-)

Le tube je le stratifié en bas du réservoir au point le plus bas ensuite à l'extérieur je colle un embout mâle ou femelle en fonction de la vanne.

J'aime pas trop les canalisations plein de raccords mais il me plairait bien d'avoir un vase transparent avec une purge entre les réservoirs de façon à pouvoir visualiser l’éventuelle présence d'eau et pouvoir purger....

Bonjour Manu, j'ai un peu commencé la chose
et je me suis inspiré sur d'autre blog. Pour la trappe j'ai prévu des bouchons nicoll en diamètre 160, pour passer le bras et l'éponge. une par réservoir j'ai fais l'impasse d'en mettre une par compartiment, en espérant que la circulation d'eau en interne fasse circuler les dépôts.Le remplissage d'un coté et la trappe de l'autre.
Je vais aussi utiliser du PVC pour la jonction entre les deux réservoirs, qualité haute pression avec une vanne entièrement démontable. J'ai prévu les mêmes pour les passes coques. Une bonne strat sur le pvc bien poncé bien sur, pour la fixation sur le cp par joint congé.
Sicomin vend le durcisseur pour la partie alimentaire, epoxy classique pour le gasoil qui est moins agressif que l'eau, par contre prévoir une cuisson des réservoir
Il existe aussi du pvc transparent, peut être intéressant pour voir ce qui se transfère entre les deux réservoirs. Dans mon cas le réservoir avant récupère l'eau de pluie.
catataoume.fr[...]nd2.htm
jocephyle43.over-blog.com[...]60.html
Deux blog bien détaillés
Pour la fabrication des tubes, franchement en fibre de verre c'est pas compliqué, j'ai fais mes tubes de jaumière. En carbone c'est un peu dommage
Si tu as trouvé des idées pour tes coffres ar je suis preneur
Alain

Et Bravo pour ton chantier c'est beau c'est propre...

J'ai pas trouvé je vais y retourner

Fuiii ce boulot , faut être un peu fou.... :pouce:

Pourquoi autant de cloisons?

T'as raison au niveau boulot c'est pareil et tu penses que la rigidité sera supérieure par exemple mousse 20mm contre cp 8mm? Parce que si j'y mets des mousses trop épaisses je vais perdre de la contenance :-D

Est ce que de l'extrudé ferait l'affaire?

Je me suis posé la question sur la 240 mais moi je lis une cloison mais pas forcement des volumes de 60 l. Quoi qu'il en soit 6 volume pour 500 l ça fait 3 cloisons.
après il y a l'esprit, l'idée c'est d'éviter une carène liquide. Il y a surement des masses qui s’annulent ou qui on plus ou moins d'importance.L'archi en pense quoi?

alors y a plus qu'à

les cloisons peuvent être stratifiées en préfa sur une table, puis ajustées sur place et collées (joint congé+ bandes biax);
une mousse technique genre airex serait bien plus performante qu'un polystyrène, épaisseur moindre et plus résistante.

J'ai eu l'occasion de fabriquer 2 réservoir à eau de 600L pièce pour mon ex trawler trader.
J'avais préparé les panneaux Cp pré stratifiés et en place je n'ai posé que les bandes de liaison intérieurs et extérieures stratifiées et finis au gelcoat alimentaire (parce que c'était pour l'eau, pour du gasoil j'aurais laissé l'epoxy de strat) . Pour les cloisons anti roulis , j'ai copié les ex réservoirs, soit 2 par réservoirs,en panneaux pleins en Cp stratifiés dont les deux angles inférieurs avaient étés coupés pour permettre à l'eau de passer. J'avais stratifié à l'intérieurs du réservoir des tasseaux verticaux et sur le fond dans lesquels j'ai glissé mes cloisons de séparation. Dans le couvercle du réservoir, j'avais réservé 2 lumières dans lesquelles le haut des cloisons s'encastraient. Ensuite j'ai stratifié sur les lumières pour bloquer les haut des cloisons et assurer l' étanchéité. J'avais fait trois trappes de visite ovales de 250mmx150mm sur la partie supérieures , j'avais stratifié des vis de 8mm et j'ai fabriqué des joints en caoutchouc spécial résistant aussi au GO (acheté pour 30€ le M2 en rouleaux de 6x1,5m en 12mm (mais 8mm c'est suffisant) (acheté à lyon au besoin je peux te communiquer les coordonnées) j'ai fait les trous de vis à l'emporte pièce et j'ai posé la plaque bouchon par dessus (Cp 20mm simplement vernis de 3 couches d'epoxy sans fibre pour assurer une finition très lisse qui assure une bonne étanchéité) boulonnée sur les écrous de 8mm
J'ai percé les sorties basses et hautes à la scie cloche et j'ai posé des passe coque laiton avec des joints fabriqués dans la même plaque de caoutchouc. Ils tiennent parfaitement depuis 12 ans sans aucun problème. je pourrais y mettre du GO sans aucun problème.
Les trappes permettent de nettoyer et éventuellement changer un passe coque . Il est très important de pouvoir accéder à toutes les parties intérieures du réservoir pour une éventuelle réparation.
En cas d'accident, tu pourrais facilement avoir à réparer une fuite. (liaison qui craque ou accident qui crée une fuite)

Bonjour,
pour ma part j'ai choisi pour élargir l'autonomie de mon ketch aurique bois de 1959 de lui adjoindre 3 réservoirs plastique achetés d'occasion
( + 3 X 90 litres) la question se posait des trappes de visite et des jauges (capteurs) inexistantes d'origine, je l'ai résolu en fabricant des trappes de visite de 200mm incluant les jauges (ce qui facilite la maintenance de celle ci et le réglage), les entrées pour remplissage, sorties pour pompe alimentant le réservoir journalier et les prises d'air sont faites séparément .

Exact! les beneteau sont des grosses daubes en construction, même problème avec un deck saloon 44 so .. L'eau coule sur les cloisons avant du carré et je ne parle pas de tout ce qui est monté à l'arrache sur ce bateau...
Faut dire que les cloisons sont montées au sika, et vu l'épaisseur par endroit, doit y avoir un bon jeu !!!
Solution, ne pas faire de près par mer formée !

Bonjour a tous
Bravo pour les dernières interventions;
Les bouchons Nicoll c'est pour l'eau effectivement. Pour le gasoil j'aime bien l'approche d'Eole pour la trappe gasoil je n'en suis pas encore là mais j'ai imaginé faire la plaque de visite en strat sur une plaque de verre pour l'état de surface. les raccords plongeur et remplissage peuvent être posé à coté.
Je veux bien l'adresse du fournisseur pour les joints qui vont bien. Pour les "cloisonnettes", j'en ai mis une en long, donc 2 qui s'emboitent et j'ai 4 volumes. Je ne sais pas si la mousse apporte quelque chose de plus, mais je regarderai le prix au m2. Si tu a confiance dans ta coque cp pourquoi pas continuer. Je vais m'attaquer ce mois ci au plancher de nacelle en mousse PVC, p....tn ça douille mais je gagne 10 cm en hauteur, techniquement c'est top comme produit.
Bonne journée, le brouillard ce lève. je vais bosser.

Pour le le gasoil je le ferais en inox ou alu
Pour l'eau en contreplaqué
Pour les eaux noir en polyéthylène

Pour les eaux noires, je n'ai pas encore décidé, çà reste très obscur. :doc:

moi je fais un tube en strat comme explique plus haut de 40 cm de diametre
apres a laide d un carton je me fais un moule pour faire un cone qui fait a un bout 40 cm et a l autre 4 cm de diametre pour facilement mettre un tube extrude strater dessus
apres une vanne et la sortie direct a la mer
et sur le dessus je met un nable en plein millieu
et si le reservoir se bouche comme l ensemble est verticale
avec un fer a beton tu peus du dessus deboucher le reservoir et le cone guide le fer a beton pour que le fer a beton puisse sortir jusque sous la coque
avec un reservoir d une hauteur de 1,5 m tu fais vite une contenance de 200 litre
pour le reservoir a eau noir j ai pas trouve mieux !!
et si ca se bouche tu le debouches en 1mm
par contre il faut bien soigner la jonction cone tube d evacuation !!car autrement le fer a beton se coince et tu ne peus pas bien deboucher ton bac a merde
apres l avantage en nav tu peus laisse la vanne ouverte et l eau de mer remonte dans donc tube et lave bien la vanne et le tube de connection
ca fait un peu machine a laver car l eau tourne dans le tube

C'est pas couillon comme idée . C'est un peu comme ça que je veux le faire sauf qu'au lieu d'être rond ce sera presque cubique mais le fond en pente vers l'évacuation en face de la nable d'entrée

Beaucoup trop cher.
J'achéte des plaques de caoutchouc résistant au GO cela se vend en différentes épaisseurs, le 4MM est très bien, ils ont aussi de 6 et du 8 Le prix est de l'ordre de 40€ le M2 tu découpes tes joints (je ne prend pas la peine de couper l'intérieur je garder la rondelle entière et je fais les trous de vis à l'emporte pièce) le Fournisseurs sur région lyonnaise:
www.maagtechnic.ch[...]fr.html Avenue Franklin Roosevelt à Décines (69) Tu peux tél et demander les conseils d'un vendeur. Ils ont aussi du viton mais c'est inutile. Le seul avantage du viton est sa résistance à la température 250° alors que je joint spécial carburant normal est garanti jusqu'à 120°.
J'ai déjà fait plusieurs bateaux de cette façon avec du gas oil depuis des années.

avant de strater la "rehausse", faire un essai de serrage avec la trappe et le joint pour être sur que les vis soient bien bloquées.

Bien vu :pouce:

Pour un trou de 150 MM je laisse une portée libre de trous de 40mm ce qui fait dans les 60/70 avec les trous.
Il vaux mieux faire les trous de 8 voir 7,5. De toute façon le joint est souple et extensible tu vas le rentrer de force sur tes vis stratifiées de l'intérieure, dessus tu rentreras ton couvercle et tu mettras rondelles et vis pour serrer.

ai deja réalisé cuve pour camping-car ,et compte en faire une pour le futur voilier afin d'etre "plus propre"

tout en etant dans l'illegalité si ce texte est juste:

Principales exigences de la norme ISO 8099

Indication du remplissage du réservoir
Trappe d'accès du réservoir d'une ouverture supérieure à 75 mm
Dispositif de siphon
Diamètre de mise à l'air libre supérieur à 20 mm
Identification du réservoir (ISO, fabricant, modèle, capacité…)

Bonjour a tous, il me semble que les normes iso ne s'applique pas à la construction amateur. Seul les accessoires, hublots, moteurs... doivent être homologués.
Si quelqu'un sait comment consulter les Iso? parce que je tombe que sur des trucs payant.
Une jauge sur un réservoir eau noire ça peut être utile mais pour l'eau j'en mets pas. Guy je suppose que le siphon c'est pour le camping car, après le reste n'ai que logique

j'ai trouvé ce texte sur un truc nautique, c'est vrai que repondre a cela ,pas facile
pas idée pour les normes iso

pour moi le seul problme que je peux imaginer c'est la resistance à l'aspitration pour ne pas faire imploser le reservoir .

non le syphon est pour les cuves qui sont sous le niveau de flotaison

Bonjour,
Tout dépend de la dépression induite par l'aspirateur de la station de vidange et de la taille de la prise d'air.
Jean-Charles

I . Lorsqu’un navire est équipé de toilettes, il comporte au moins l’un des dispositifs suivants :
– un ensemble de capacités de rétention des eaux usées des toilettes ;
– une installation de traitement de ces eaux usées.
I I . Lorsqu’un navire est équipé de réservoirs de rétention des eaux usées des toilettes, leur capacité atteint au
minimum 1,5 litres par personne pouvant être embarquée.
III. Lorsqu’un navire est équipé d’une installation de traitement des eaux usées, elle doit pouvoir assurer le
traitement d’au moins le quart de la quantité d’eaux usées indiquée au paragraphe II, et ce par tranche de vingt quatre
heures.

Pour les eaux usées (noires) grosso modo un 150 litres me parait largement suffisant. S'il est vertical , avec le fond incliné vers l'évacuation (pour la gravité) + des tubes ou renforts horizontaux c'est facile à le rigidifier.

Par contre pour les eaux usées (grises) il me semble que la contenance doit être égale à au moins la moitié des réservoirs eau propre, (je ne sais plus ou je l'ai lu et ne peut le confirmer) donc si 800 litres eau = 400 eaux grises ou 2x200 dans mon cas.

Mon architecture construction m'impose cette disposition de part et d'autre du bordé de fond puisque le moteur est centré au milieu et ensuite ligne d'arbre.
Sous plancher cabines avant pas de place le plancher étant - 40mm sous flottaison et le fond assez plat

Attention à ce site extrêmement orienté.

L'article 43 de la loi sur l'eau se trouve ici:
www.legifrance.gouv.fr[...]302L/jo

Vous remarquerez que ce site tendancieux a fort opportunément OMIS la mention "de ces toilettes" aux eaux usées concernées pour illustrer son paragraphe "Règlementation" sure les eaux grises.

De même lire le fameux Décret n°2010-477 du 11 mai 2010 ici, www.legifrance.gouv.fr[...]665D/jo , et chercher en quoi un navire de plus de 400 tonneaux, ou de plus de 15 personne est un navire de plaisance.

attention, dans certains pays sensibles à la pollution, il faut des vannes de vidange de réservoirs à eaux noires verrouillable par plombage/cadenassage

Cuve à eaux noires. Mon retour d'expérience (qui n'engage que moi) Je la nomme cuve à 'emmerdes' car elle génère pas mal de contraintes.
1/ elle prend de la place et, est souvent pas facile d'accés
2/ elle nécessite un wc équipé d'un broyeur électrique
3/ Le système toilette doit fonctionner à l'eau douce (s'il fonctionne à l'eau de mer les tuyaux s'entartrent et se bouchent, les odeurs décuplent, les pannes se multiplient)
4/ Tous les bateaux que j'ai pu visiter, équipés, avaient des odeurs de cuves. Perso j'avais trouvé une solution, la laisser toujours remplie d'eau douce ce qui réduit les odeurs
5/ Rares sont les ports équipés du système d'aspiration (en état de fonctionner) pour les vider
6/ il faut impérativement avoir un système de jauge sophistiqué (fiable dans le contexte ce qui signifie extérieure à la cuve, type par résonance mais sans flotteur) c'est important car pour limiter les odeurs il faut placer un filtre au charbon actif près de la cuve sur la conduite de dégazage. Si le filtre entre en contact avec le liquide de la cuve, s'il a été mouillé, il faut le changer il ne fonctionne plus, d'ou l'importance d'avoir une jauge efficace sous peine de consommer un filtre par jour.
7/ Il faut surdimensionner les pompes de vidange car elles forcent et chauffent souvent, vu l'épaisseur et la fluidité du liquide à évacuer. Les pompes sérieuses ont souvent un ampérage élevé.
8/ Avoir un système de vannes (en bronze , les plastiques ne tiennent pas) avec une possibilité de verrouillage (pour faire plaisir aux autorités .
9/ Attention au système de vidange, et aux risque de retour et phénomène de siphon.
10/ Prévoir une trappe d'accès pour la nettoyer car il se forme un dépôt en fond de cuve , que la pompe de décharge ne peut aspirer et il faut prévoir de la rincer régulièrement au jet d'eau et à la brosse.
11/ Sur un bateau récent, c'est évidemment un impératif. Il est judicieux, si elle a été construite dans les normes, de la faire indiquer sur le carnet de navigation . (les documents de certains bateaux étrangers la stipule, en France je ne sais pas)
Bonnes navs

Pour les normes ISO et la construction amateur, je ne sais pas trop ce qu'il en est.

L'ancienne division 224 (remplacée depuis) demandait le respect de ces normes ISO.
La première division 240 qui lui a succédé a remplacé l'exigence des normes ISO par un référentiel technique simplifié.

L'actuelle division 240 (en vigueur depuis le 15 mars 2015) ne parle plus du tout de la construction amateur. Maintenant, y a t il suffisamment de "grosses" constructions amateurs par an pour justifier d'un texte de loi ???

Mon avis strictement personnel : quand on construit un truc à 5000€, les normes pfff... Quand on construit un truc qui dépasse les 100 000€, peut être que ça vaut quand même le coup de regarder les normes.

Pour en revenir aux réservoirs intégraux, la structure des réservoirs, c'est dans la norme 12215 structure. Normalement, l'architecte a du s'en charger. NB un point important : tout ce qui est fixé le long de la coque est considéré comme un raidisseur structurel et doit être calculé comme tel. Les trucs d'aménagement (réservoir ou cloison, non structuraux) fixés directement sur le bordé sont très mal vu par l'ISO : Ca change la raideur locale du panneau de bordé et donc ca fausse les approximations et simplifications qui ont été faite pour pouvoir calculer le bordé.

Pour les réservoirs de carburant, il y a une 2ieme norme ISO 21487 qui spécifie les conditions d'étanchéité, résistance aux carburants et tests à la pression/température.

L'équipement (remplissage, évent, vannes ...) c'est une troisième norme ISO 10088.

Pour les cloisons de séparation, il n'y a pas grand chose : le dimensionnement quand même dans 12215. Pas plus de 30% d'ouverture dans 21487, avec évidement circulation du liquide, mais aussi circulation de l'air (pas de poche d'air). Par contre les volumes à séparer, il n'y a RIEN. Aucune indication.

Pour la liaison bas des réservoirs gasoil, je crois que je vais opter pour des passe coque métalliques vissés, stratifiés et vanne d'arrêt , adaptée démontable.

Pour l'eau liaisons en tube stratifié et connexions plastique comme proposé par Kathais et Bil56 , devraient faire l'affaire

Parallèlement je réfléchis aussi à l'alimentation gasoil du moteur avec robinet 3 voies pour pouvoir changer de réservoir si nécessaire.

Vu qu'il sont intégrés sur le bordé, en cas de perforation j'ai la possibilité des les isoler l'un de l'autre mais si je ne peu pas les isoler totalement ce serait dommage.
Il me faut 2 robinets trois voies (départ et retour) avant la filtration et 2 à 3 mètres de plus de tuyau en plus c'est tout il me semble

En plus (et je crois que c'est longcours qui a cette méthode) en cas de doute lors d'un approvisionnement, je pourrais éventuellement faire que le plein d'un réservoir en isolant, en attendant , mais dans ce cas il me faut une nable de remplissage supplémentaire.
Si je opte pour cette solution dans ce cas la liaison bas entre les deux réservoirs, pour les équilibrer , pourrait être de diamètre beaucoup plus réduit genre 8/10mm avec des petits robinets d'arrêt

Non. La SEULE obligation légale, pour les bateaux de plaisance hors amateurs, c'est le marquage CE Conformité Européenne. Ce marquage s'appuie sur les normes ISO.

imci.org[...]615.pdf

Un exemple de vérification de normes: www.scheepsexperts.nl[...]001.pdf

RINA, c'est une société de classification privée, comme Veritas, Germanisher LLoyds, Lloyds Register ou autre. Et les seuls qui sont obligés de s'y soumettre sont ceux dont l'assureur l'exige pour pouvoir être assuré.

Par exemple, dans les normes ISO plaisance, il n'y a RIEN sur la résistance d'une hélice, ou d'un arbre d'hélice.
Ce n'est pas que ça ne se calcule pas, c'est que simplement il y a eu très peu de problème causés par une rupture d'un de ces machins (en moyenne, les chantiers ont rarement fait des erreurs de calcul), et on n'a pas vu la nécessité d'une norme.

Toujours au chapitre des idées et afin de limiter les trous dans la coque, concernant les eaux usées:
évier, lavabo,douche, condensation frigo.

Vu que de toute façon il me faut impérativement une pompe de relevage dans un bac récupérateur, pour évacuer douche et lavabo, rien ne m'empêche d'envoyer tout au même endroit ( c'est pas loin) et ensuite une pompe et une seule vanne trois voies et un seul passe coque pour extérieur.
La même pompe si elle est équipée d'une vanne 3 voies sur l'entrée pourrait servir pour vider les réservoirs eaux usées au besoin.

Quitte à avoir 2 pompes je préfère en avoir une en service et une autre en secours.
D'ailleurs j'ai lu quelque part, que dans la mesure du possible, avoir des pompes identiques , cale, et autres vidanges facilite la maintenance et le nombre de pompes de secours

Ce ne sont que des idées et peut être que toutes ne sont pas viables mais ce qui est sûr c'est que j'ai horreur des trous dans la coque , on m'a proposé la sortie échappement sur le bordé de fond pour économiser le conduit jusqu'au tableau arrière , un trou diamètre 100mm , rien que ça , j'ai dit op,op,op , niet :mdr:

Pour info, la norme EN 28846 est bien une norme plaisance.

Mais c'est une norme ELECTRIQUE qui dit simplement qu'on peut utiliser ce dispositif electrique dans une cale moteur, car il va pas créer d'étincelle.

les retours de tes moteurs se feraient au réservoir ou au filtre ?

Concernant la cuve à eaux noires.
Le filtre anti odeurs doit être placé en ligne sur la mise à l'air libre effectivement le plus haut possible de la sortie, mais si ta jauge ne fonctionne pas, la pompe broyeur va remplir ta cuve sous pression et faire monter le liquide dans toutes les canalisations, et mettre remplir ta mise à l'air libre.
Pour la sortie directe, c'est sensé être le système le plus simple, mais au final, la sortie se colmate facilement et la fiabilité est parfois décevante.de plus cela t'oblige à avoir une sortie basse sur ta cuve ce qui est un risque de fuite et de colmatage. Le système simple de la cuve polyéthylène avec pompe de relevage que tu équipes ou que tu achètes toute équipée chez les accastilleurs ou mieux chez les vendeurs de camping car est assez simple et fiable. La vidange par aspiration moins sensible au colmatage. J'ai vu sur un bateau hollandais en acier un système ingénieux. La sortie de la cuve se faisait par le dessous à l'aide d'un tube qui traversait la coque avec un angle d'environ 45° par rapport à la verticale. Pour vider, il fallait ouvrir la vanne et avec la vitesse du bateau la cuve se vidait par dépression. Pour rincer la cuve, il suffisait de faire marche arrière et l'eau rentrait sous pression dans la cuve. (je n'ai aucune idée des inconvénients du système et notamment sur un bateau autre qu'acier, de la difficulté à réaliser une sortie, passe coque incliné)

je pose une question un peu hors sujet : j'aimerais savoir si on a du recul avec ces resines époxy spécial carburant : tiennent elles dans les temps sachant que le gasoil est quand même un produit agressif ?

Je me suis fait la même réflexion surtout à l'intérieur d'une cuve

Bonjour,
Je ne crois pas que l'on puisse qualifier le gasoil d'agressif. Pour les résines compatibles pour la fabrication de réservoir de carburant, dans le domaine aéronautique c'est autorisé, Sicomin en distribue. Le risque, c'est la libération de fibres qui viendraient boucher une durite d'admission.
Jean-Charles

Si vous versez du gasoil sur du bitume, le goudron est dissout et il ne reste plus que les petits cailloux au bout de plusieurs jours. je l'ai vu de mes propres yeux, c'est assez étonnant car le processus est lent.

La caution aéronautique est rassurante, mais je me pose quand même la question sur deux trois décennies.
Un tel réservoir aurait il fait ses preuves parmi les héossiens ?

Pour ma part le produit est la référence suivante:

SICOMIN
FUEL TANK
REVÊTEMENT ÉPOXYDIQUE SANS SOLVANT
POUR FINITIONS D’INTÉRIEURS DE RÉSERVOIRS
POUR LE STOCKAGE DE CARBURANT.

Les caractéristiques et mises en application sont assez tolérantes comparés à d'autres produits époxydiques AUCUNE post CUISSON n'est préconisée, la seule chose que change en fonction de la température est le temps entre les couches et le délais d'attente avant la mise en service des réservoirs

ci joint fiche format PDF

www.hisse-et-oh.com[...]ile.png

Extra toute documentation !
Manuel, connais tu le tarif de leur revêtement de finition fueltank ? (j'ai pas vu de tarifs sur leur site)
Map yachting, pour ceux sui ne le savaient pas, est une ex-filiale de Sicomin.

Oui les produits je les ait déjà acheté il y a quelques temps....

Je pensais commencer les réservoirs en début d'année

Il faut se procurer le catalogue SICOMIN, leur boutique en ligne ne présente pas tout et il y a plusieurs dépôts en fonction des produits.

Pour mes commandes , je envoie liste de mes souhaits, je reçois devis pour confirmation, je valide, je paye, je suis livré .

Rien à dire sur la qualité du service et au moindre doute j'appelle et ils sont toujours disponibles pour donner des conseils même à des débutants comme moi.

Je pense qu'ils envoient le catalogue sur simple demande , (moi cela s'est fait par téléphone)

50 pages format A4 avec les tarifs de base .

Beh là une fois que j'aurais construit les réservoirs dans la coque pour faire des rotations je vais être embêté :-)

EXACTE, j'ai le même souci avec mes 2 réservoirs eau douce 2X100L qui se sont oxydés ( galvanisé 1970 et qui fuient) comment réparer en sachant qu ils sont intégrés dans la coque et indémontables.... j'ai pas envie de faire un 360 pour enduir l'intérieur d'un produit anti fuite ????

Il s'agit très vraisemblablement du G4, une résine polyuréthane monocomposante.
L'imprégnation des vieux réservoirs de moto avec ce produit, c'est un procédé que l'on voit conseiller en effet sur les forums motos.
Seulement voilà l'essence et le gasoil sont suffisamment éloignés l'un de l'autre chimiquement, pour qu'une réussite pour l'un garantisse le succès pour l'autre.
La fiche technique du G4 indique qu'il est résistant aux acides et aux solutions alcalines.
Un distributeur signale qu'il est résistant aux produits chimiques et aux solvants, ce qui m'apparait assez vague.
Ce qui certain, c'est que le G4 est un primaire très performant.
Un volontaire pour faire un essai avec le gasoil ?

Bonjour Papy

Pour remuer le bateau tu as des rugbymans anglais sur la touche.
Ils pourront te venir en aide :acheval: :acheval: :acheval: :acheval:

@ Eole
Pour la mesure du remplissage as tu regardé du coté des pressostats
que tu trouveras facile en pièces sur toutes machine à laver
ou lave-vaisselle.

Le Moko

Tout ne détériore pas aussi rapidement , le soucis c'est qu'un réservoir on a pas constamment le nez dedans et le fonctionnement moteur dépend beaucoup de sa bonne santé. A mon niveau c'est trop risqué d'essayer un produit

Tant que ce n'est que des particules filtrables on peut s'en apercevoir peut être par contre si ce sont des résines décomposées à l'état liquide (est ce possible) la pompe et les injecteurs ne vont pas du tout apprécier.
Un injecteur bloqué en position ouverte , c'est le rinçage du cylindre moteur assuré avec serrage en prime dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas c'est le niveau huile qui monte et qui est aspiré par l'admission et un moteur qui se met à tourner à fond sans qu'on puisse l'arrêter jusqu'à l'explosion bien souvent. Sur une auto on peut passer la cinquième et lâcher l’embrayage pour le faire caler , sur un bateau je ne sais comment faire :heu:

Je ne connais pas le G4 sincèrement sans précisions du fabricant moi je m'abstiendrais

Bien sur que ça se fait, que ça peut donner de bons résultats. Mais toutes les résines ne sont pas équivalentes, et toutes les mises en œuvres ne donnent pas les mêmes résultats.

Toute la question est de savoir quelle résine. Et comment l'employer. (recuisson ? traitement finition ?)
www.westsystem.com[...]elines/

Le G4 est un produit touche à tout. Tout simplement parce que c'est une résine polyuréthane. Sa fiche technique est explicite. Je me sers souvent du G4 en protection unique des bois qui ne sont pas exposés (au soleil et à la vue). Même à l'intérieur bien que cela soit déconseillé. Car leur résistance et leur imperméabilité dans le temps est excellente. Le prix est plus bas que celui de l'époxy et aucun mélange n'est à faire.
Il se pourrait qu'il soit résistant au gasoil mais je préfère m'abstenir tant qu'un franc-tireur ne l'aura pas testé sur un terme suffisamment long pour valider cette solution.

Il est devenu plus rare en magasin d'accastillage (n'est plus commercialisé depuis quelques années dans les supermarchés du bricolage) mais on peut l'obtenir facilement par vente internet.

"Le gasoil n'est pas corrosif pour le stratifié"
Ce serait à nuancer puisque sont vendus des résines spéciales hydrocarbures…

pour Papymanu le vernis il peut se passer au pinceau dans mon cas reservoir de moto :impossible .

pour les septiques de l'aspiration vetus fait des CLAPET DE SECURITE A VIDE, MODELE VRF pour ne citer qu'eux
(cher je pense ,on doit pouvoir trouver meilleur marché pour d'autres application dans l'industrie )

Il existe une norme ISO pour les "Re?servoirs a? carburant a? essence et diesel installe?s a? demeure"
ISO 21487
Téléchargeable mais payante (assez chère), en français ou en anglais.

Lors du projet initial cela a été ma première réflexion au point que j'ai imaginé de construire les réservoirs à part en atelier pour ensuite les poser indépendants de la structure.

L'Architecte m'a convaincu de ne pas faire comme ça et d'utiliser les structures existantes pour différentes raisons. Par contre, stratification intérieure en 3 couches minimum avec renfort des joints congés recto verso et isolant spécifique en plusieurs couches, dans ce cas, les produits Sicomin cités ci-dessus

Je pense qu'il faut dissocier la construction structurelle ( SR5550+Durcisseur+ Strat bi-axial, dans mon cas) et l'isolation d’étanchéité intérieure .

La coque elle même est construite sur cette base, structure + isolation et protection du composite.

Pour les eaux noires, j'aime bien les vannes pvc pour piscine. 11€
A boisseau totalement démontable et pas chère. On les retrouve là, comme par hasard;navi-discount.fr[...]2v.html
Facile de reprendre le principe en point bas du réservoir + éventuellement une pompe broyeuse, perso je ferai l'essai sans, mais elle ne coute que 90€

Pas plus que les vannes aciers. Si ça arrive à geler a l'int d'un bateau à l'eau. Il n'y aura pas que ça à protéger
Une solution s'impose :reflechi:

Je ne vois qu'une solution; les tropiques

Pour les anti roulis .

le principe de base pour les reservoirs integrés : une seule cloison longitudinale suffit .

cette cloison ne supporte pas d'effort (ou tres tres peu) il faut dans chaque angle un anguillet on peut en faire aussi au milieu en haut et en bas et faire un trou au milleu pour le nettoyage ,l'inspection ou reparation c'est souhaitable sans tres peu d'inconvenient pour le roulis

Je ne crois pas qu'ici, on parle de réservoir antiroulis (flume tank).

Pour le cloisonnement de réservoirs normaux, il n'y a rien de précis. Cloisonnement :
Pour GL, dès qu'une dimension de réservoir dépasse 10% de la longueur du bateau
Pour BV, dès qu'une dimension dépasse 1m.

Pour épaisseur mini peau sandwich au niveau réservoirs :
LR 4mm
ABS Mat de 600gr en plus du calcul de structure.

Autre point : il n'y a pas 2t5 qui se promènent. 2T5, c'est quand les réservoirs sont pleins. Et quand ils sont pleins, il n'y a RIEN qui se promène...

C'est l'épaisseur minimum de la stratification à l'intérieur des réservoirs pour des réservoirs réalisés en sandwich. (Le cp époxy est un sandwich = une âme CP entre 2 peaux résine fibre de verre ).

Et dans la plupart des normes demandent en plus que le gasoil ne détruise ni n'infiltre l'âme.

Oui j'avais bien compris pour le sens de la cloison, je me suis mal expliqué.

françois 2 non biensur il n'y a pas confusion , on parle bien de cloison antiroulis et non pas de reservoirs antiroulis qui est autre chose ..

les cloisons antiroulis ont plusieurs fonction : reduire l'effet de carene liquide , envité le bruit de clapoti ( et ça peut etre tres genant) et raidire le reservoir ..

Entre les 2 il y a le moteur et ils vont jusqu'au bordé . Du moins pour le gasoil.
Les autres sont plus près de l'axe et s'arrêtent à environ 80 cms du bordé

D'accord bien compris. (LR ABS) merci.

4mm ça commence à faire de l'épaisseur, est ce que les couches de résine de protection en dernière couche d'étanchéité rentrent en ligne de compte ou ils se référent juste à la peau de stratification?

L. R. ont l'air exigeants

L'archi me préconise il me semble (j'ai pas le plan sous les yeux) une strat en 3x200g , structurel selon moi et ensuite j'ai prévu plus les 2 couches de Fuel Tank de chez Sicomin , donc selon normes ABS ont ne doit pas être loin.

Ceci dit je ne suis pas à une couche de strat près le tout c'est d’être le plus tranquille possible

par contre les reservoirs integres GO ont l'inconvenient de créer de la condensation à l'interieur avec le go chaud retour moteur . Condensation donc eau dans le gO et bacteries ...avec tous les em...

le mieux c'est d'avoir une caisse journaliere rapportée pour eviter les condensation entre les reservoirs et le moteur et de mettre un premier filtre à la sortie des reservoirs ..ainsi tous les depots reste dans les reservoirs et le gO est toujours propre arrivant au moteur

J'y ait pensé au réservoir journalier mais c'est assez complexe à mettre en œuvre sachant que je dispose pas d'une vrai salle de machines et que l'accès n'est pas aisé et l'espace compartiment moteur est assez réduit.
Comme dit François2 une des avantages du composite c'est que c'est mieux isolé que le métal

oui , tu as raison moi j'ai installé 1 réservoir journalier de 80l et 3 réservoirs de stockage de 90 litres, avec tout un système de jauges, de vannes et de pompe , je me suis em...... C'est beaucoup plus compliqué que sur le papier, ma cale moteur est accessible mais plié en 2, et ma colonne vertébrale a du mal a accepter.... je n'avais pas la place de mettre un gros réservoir, et je voulais centrer les masses.
Moi j'ai la chance d'avoir des voiles, donc le gros moteur de 125cv me sert le moins possible, mais en Manche c'est souvent indispensable....
d'avoir aussi de la puissance ( vent et fort courant contraire suivant la marée ) LECELTE

j'enfonce surement des portes ouvertes mais pas question d'avoir une cloison commune entre le gO et l'eau par exemple ,les risques de toutes sortes sont trop grands en cas d efuite de l'un dans l'autre

Je serais moins catégorique.

Déjà, je ne pense pas que ce soit interdit.

Ensuite, faut voir comment c'est séparé.

Déjà, dans bien des cas, un réservoir intégral de fuel ou d'eau douce partage une cloison commune [le bordé et ses bouchains, ou la quille]avec un immense réservoir d'eau de mer ...

Y a des normes, qui par exemple, n'autorisent pas la traversée de membrures ou cloisons structurelles par le reservoir. De chaque coté d'une cloison structurelle, il y aura 2 réservoirs indépendants. S'il y a une fuite entre les 2, c'est que forcement, la cloison structurelle a un problème. Et s'il y a un problème de STRUCTURE sur un bateau, c'est autrement plus grave qu'une vulgaire contamination de réservoir...

Ensuite, la gasoil, si on veut évite l'eau à coté, il faut éviter les eaux noires, les eaux grises et l'eau douce. L'eau douce, si on veut minimiser la contamination, il faut éviter le gasoil, mais aussi les eaux noires et grises à coté. Ca finit par faire pas mal de séparations et cloisonnements, au point qu'on peut perdre l'intérêt de réservoirs intégraux sur un petit bateau ...

www.orca.eu[...]-fr.pdf

Bref, rien n'est simple ni évident.

Je suis d'accord. C'est d'ailleurs le soucis mécanique principal à prendre en compte. Il faut de la rigueur à l'entretien ainsi qu'à l'utilisation. Je me doute que faire un plein de 1.300 litres et partir de suite sans savoir ce qu'on a mis dedans c'est risqué

Ah oui les bombes mousse anti fuite . On utilise ça aussi sur les systèmes de climatisation.
J'y avais pas pensé :pouce:

Merci pour le lien je vais réviser .

Déjà que les normes ISO c'est complexe , je crois qu'il y a entre autres rien que pour l'alimentation carburant 12 normes , moteur 10, réservoirs 6, etc.

J'avais connaissance de la Division 240 j'ignorais qu'il y avait une 245 :-)

:pouce:

Oui c'est vrai ce que je veut dire c'est que c'est souvent écrit : selon norme ISO xxxx ce qu'oblige en quelque sorte à savoir ce qui dit la norme en question. Sinon pour l'ensemble c'est suffisamment bien expliqué et malgré tout relativement compréhensible pour les néophytes comme moi

quelle drole d'idée de prevoir le GO et l'eau cote à cote . On imagine pour X raison une petite fuite dans la liaison cloison /coque et l'eau et le go se melange sans que personne s'en rends compte biensur !!!!

ça on le fait jamais , d'une part c'est pas permis mais c'est du bon sens ..
tu as bien fait de separer les deux ..

perso d'accord en tout point avec toi .

une voie d'eau qui debouche dans un reservoir n'a pas grande concequence pour la securité du bateau ,le reservoir est m^me le bien venu dans ce cas . C'est d'ailleurs la raison pour laquel on place des doubles fonds dans les bateaux ,ils servent en cas de voies d'eau , et peuvent etre utilisé comme capacité à GO, ED ,ballasts .

et dans ton cas tu gagne en poids et en argent ..

mais on doit pouvoir aussi inspecter la bonne etancheité des reservoirs .

et vu l'interdiction ,je n'ose imaginé un melange GO/eau sur un bateau à moteur qui passe inaperçu ...

La plus grande entre 0,2 bars (20 kilo pascal), ou 1,5 fois la hauteur entre l'évent et le haut du reservoir. NB 0,2 bars = 2 mètres.

C'est dans écrit la division 245 en dessous 245-5.11 . C'est les mêmes valeurs que ISO.

Pour contrôler les fuites, ne pas utiliser un mano. Le temps qu'on le voit descendre ... Mais plutôt une bombe genre produit de contrôle fuite de gaz. Infiniment plus rapide, et en plus ça va dire ou ça fuit.

www.developpement-durable.gouv.fr[...]ets.pdf

Division 245 en vigueur pour la construction amateur.

Exact. Réservoirs contigus eau diesel interdits en construction amateur :
Pareil : cloison anti roulis obligatoire dès que le reservoir dépasse 400mm de largeur.

Plus dur que les normes ISO...

Sinon, pour l'analyse des risques, bêtement en prenant l'historique des normes :
1)
Circuit électrique/ feu.
Canalisation carburant / feu
Tubulure échappement / feu voie d'eau.
Perte contrôle commande barre hydraulique / câbles.
2)
Voie d'eau par ouvertures coque : passe coque vannes hublots capots.
3)
Homme à la mer : prévention balcons filières et remontée à bord.
4)
Stabilité chavirage.
5)
Structure solidité générale.

Moi personnellement je serai réticent de fabriquer des réservoirs en utilisant la structure du bateau ayant vu celle ci se tordre d'une façon incroyable lors d'une tempête, et retrouvé sa forme initiale ....rapidement.... J'ai vu également lors d'un convoyage de secours avec un bateau bois a couple d'une grosse goélette être comprimé par la houle qui le plaquait , il a perdu instantanément plus de 5 cm sur chaque bord pour une maitre bau de 3m ....( le bois est flexible....). je n'ose imaginer l'étanchéité des réservoirs dans ce cas.....qui n'a pas vu par gros temps les portes des équipets et des coursives s'ouvrir même verrouillées.... ou impossible a fermer, bien qu'avec 5mm de jeu au port....le jeu c'est le secret de la mécanique, c'est aussi vraie pour d'autres raisons en construction bois .....LECELTE

Merci Lecelte. Pour l'échantillonnage je pense que l'architecte a plutôt tendance à faire sur dimensionné. Pour les voiles c'est pas prévu pour on ne peut pas tout avoir :-)

Stockage reservoir journalier : faut remettre ça dans le contexte:

Moteur 150 cv = 30l/heure à fond les manos. Reservoir 2*650 litres.

650 / 30 = 21h 40 minutes = durée d'un reservoir moteur à fond.

Même à 20% de la puissance, 650 litres, ça fait une centaine d'heure = 4 jours.

Et si le moteur est utilisé à moins de 20% de sa puissance maxi, le rendement va commencer à sérieusement être catastrophique.

Pour moi, pour justifier un système de réservoirs complexes avec réservoir journalier et filtres et intercommunication, il faut soit des réservoirs principaux nettement plus grands soit un moteur nettement plus petit consommant moins.

moi j ai deux fois deux filtres en parrallele un jeu de duex filtre pour chaque moteur c est tres pratique car un systeme double en parrallele avec des vannes avant apres sur chaque moteur
l avantage c est que si ca se mets a tousse tu joue avec les vannes et tu peus mettre sur le deuxieme filtre et meme si ca deconne encore tu peus meme prendre sur les filtres de l autre moteur
ce qui te fait en realite 4 filtres en parrallele pour le moteur qui tourne
4 filtres plein bouches ensembles c est quasi pas possible
de plus une fois l un bouge et isole avec les vannes tu peus le netoyer en meme temps que tu navigues sur un autres !!!!
ca reviens a avoir 4 filtres en parrallele !!! :pouce: :pouce:

C'est vrai qu'avec les chiffres on est sur une autre planète, pour moi en tout cas. Ma vision ces d'avoir des solutions simples pour ce dépanner. Pour avoir démonté tout un circuit injecteur, clapet de pompe....j'étais bien contant d'être sous voile;
Question; avec 30l/h on avance à quelle vitesse?

S'il ne consomme pas plus de 10 litres/heure, il ne peux PAS fournir plus de 55 cv en bout de vilebrequin...

Voir www.hisse-et-oh.com[...]trawler

j'en sais rien et je m'en f.... étant donné qu'il va a la vitesse que je veux..... et consomme pas trop...... le proprio d'origine ancien marin pecheur devait vouloir tracter des filets pour sa retraite......ET puis moi j'ai des voiles ...na! LECELTE

:heu:
:-)

40cv suffisent pour déplacer une coque de 8t5 je pense, mais Celte doit parler de conso moyenne, à fond son cylindres doit avaler plus que ça.

Moi j'ai un pote qui a un boat 15 m et 33T avec un 80cv indénor de chez beta marine et il tourne aux alentours de 5 litres en moyenne. Bon c'est du Fluvial, maxi 5Kms/heure , t'as le temps de compter les platanes à bâbord et à tribord , rive gauche rive droite, en amont en aval et de regarder les promeneurs à pied qui vont plus vite que le bateau :mdr:

Bah mon pote non plus, s'il ne prends pas la Garonne avec la marée c'est la Garonne qui le prends :-)

C'est édifiant le rapport vitesse conso comment il est exponentiel .

Mais un 6 cyl de 8 litres c'est pas un nourrisson